Classement

La version finale de Betaflight 4.5 est sortie dans la nuit de samedi à dimanche (2 heures après que je reflash 3 quads pour la session d'aujourd'hui 🤣). On avait déjà ajouté la vidéo, mais comme ça remonte à 3 mois, je me permets de la remettre à nouveau : Ainsi que l'article qui va avec : https://www.wearefpv.fr/nouteautes-betaflight-4-5-20240131 Il vous faudra récupérer la version 10.10.0 du configurateur, ou passer par le configurateur en ligne : https://app.betaflight.com/ Le configurateur en ligne est très pratique mais certaines fonctionnalités comme le CLI ne fonctionnent pas. Comme d'hab, vous pouvez attendre une version 4.5.1 pour vous rassurer, ou même ne pas faire la mise à jour. Je tourne sur la 4.5 depuis 8 mois sans problème et il y a eu 4 Release Candidate depuis décembre qui ont permis de corriger pas mal de choses avant de sortir cette version finale, donc c'est plutôt rassurant 🙂

Salut, a tous Sortie du clip time has come de Ilements que j'ai tourné avec ma NanoDrak et composé et produit la music.

ah non mais t'inquiètes pas, j'avais bien compris d'entrée 😉 ✌️ merci 🙂

trop petit, 25XX c'est pour du 6"...... en 7", c'est 28XX.... c'est pas involable en 25XX, a une époque, les mecs qui volaient en 7" avaient que ça, voir même pire.... mais par contre, t'auras un tune de merde, et te connaissant, c'est difficile de te dire que c'est jouable...... je serais toi, je regarderais ptet chez amax, ils font souvent des promos, tu peux toucher les moteurs pour pas cher..... 🤔, sinon les BH LPD, tu les trouves a 100 balles les 4 sur ali..... ca reste raisonnable.....

oui ce test était vraiment ce que j'aurais voulu savoir quand j'ai dessiné mon premier 7"....... comparer du 6 mm + renforts vs 8mm...... avec une vraie BB comparable et objective...... au final, ca met de coté 80% des frames du marchés qui sont basées sur du 6mm + renforts (et qui ont pourtant accès a du carbone de toutes épaisseurs) : même la récente lumenier 7" JohnnyFPV est basée sur des renforts (d'ailleurs très proche de ce qu'on a testé) qui vont amener au même poids que des bras en 8mm (si on gardait le même bus) : pour moi le seul débat qui peut "éventuellement" subsister, c'est la largeur du bus : tu peux effectivement réduire significativement le poids avec un bus long et slim (et en le perçant) , comme sur la lumenier par exemple : tu vas gratter 50 a 80gr , mais tu vas aussi t'attirer des emmerdes : les lipos de ces tailles ont parfois des formes a la con, et tu peux te retrouver a être contraints de mettre les lipo d'une certaine manière pour pas que les hélices viennent chatouiller les cellules, et tu vas fragiliser tout l'ensemble. ca reste un choix qui peut se justifier dans la recherche d'une autonomie optimale (en faisant des concessions sur la solidité évidement) 🤔..... mais pour le 8mm, y a vraiment pas de débat possible..... 🤷‍♂️

Elle n'aura pas fait long 🔥 😢

Je la teste sur le champ !

Hello, j'ai eu également des soucis avec des "fantômes".... Il faut fans le CLI passer toutes les valeurs en H et ensuite passer par l'interface Inav pour paramétrer son OSD. Ci-dessous mon diff pour l'OSD si ça peut te servir : très épuré mais juste ce qu'il me faut. # OSD [osd_layout] osd_layout 0 0 23 0 H osd_layout 0 1 3 17 H osd_layout 0 6 45 18 H osd_layout 0 7 26 15 V osd_layout 0 9 45 4 H osd_layout 0 10 1 6 H osd_layout 0 11 42 11 H osd_layout 0 12 23 17 H osd_layout 0 13 42 14 H osd_layout 0 14 20 18 V osd_layout 0 15 30 2 V osd_layout 0 16 21 0 H osd_layout 0 17 20 1 H osd_layout 0 20 0 15 H osd_layout 0 21 0 14 H osd_layout 0 22 28 2 V osd_layout 0 23 14 2 V osd_layout 0 25 40 9 H osd_layout 0 26 35 10 H osd_layout 0 27 14 10 H osd_layout 0 28 7 18 V osd_layout 0 30 15 14 V osd_layout 0 31 4 4 H osd_layout 0 32 26 18 V osd_layout 0 38 15 18 V osd_layout 0 40 0 0 H osd_layout 0 41 0 0 H osd_layout 0 42 0 0 H osd_layout 0 66 10 2 H osd_layout 0 85 21 2 V osd_layout 0 96 44 12 H osd_layout 0 110 0 0 H osd_layout 0 111 0 0 H osd_layout 0 112 0 0 H osd_layout 0 130 23 14 H La partie ABS est très solide : c'est le reste qui fait fusible 😩

Très étrange comme problème, surtout en passant juste de la RC1 à la finale 🤔 Dans le doute tu peux comparer les "resources" dans le dump.

Joli build ! sympa ces expérimentations. Au final peu d’intérêt du 6mm + ces renforts... 2g auraient été la bienvenue sur des toothpick 2" mais en 7".... 😄 En tout cas belle marge de tuning coté blackbox, ça donne envie ! 🥰

Bonjour à tous ! Je partage un petit tuto pour réaliser un montage de module TX ELRS en interne dans la Tango, permettant de profiter à la fois des avantages de l'ELRS (haute fréquence, petit prix...) pour le freestyle et de la qualité bien connue du Crossfire lors de mes vols en 7p LongRange/Freeride. Le tout en gardant le gabarit de la Tango, que personnellement j'adore pour sa petite taille et ses éléments repliables. Cela me permet de prendre moins de volume dans mon sac FPV rando. Le montage était déjà disponible sur Youtube et le forum WAF, grâce au travail de mon pote Platy alias Alex753, décrit sur son sujet visible ICI. Le problème : Le module ELRS Happymodel ES24TX Slim (IRONMAN style) n'est plus disponible nul part, il fallait donc trouver une alternative. Alternative déjà existante avec le Happymodel ES24TX Slim pro sur un tuto youtube visible ICI. Je me suis donc lancé dans l'opération avec comme ambition d'arriver à faire légèrement plus propre, c'est à dire en évitant de souder les pistes des câbles plats entre elles. En parcourant Aliexpress, je me suis rendu compte que la connexion allait être possible en se procurant d'une part de nouveaux câbles plats, mais aussi des petites boards de connexion adaptées à ces câble plats, et soudables entre elles par des fils silicone classiques. Voici donc ma recette ! Ingrédients : - Un module Happymodel ES24TX Slim pro - Une board d'alimentation Happymodel pour Tango 2 - Une antenne ELRS 2.4GHz (plutôt longue) - Des board 6 et 4 pistes - Des câbles plats 6 et 4 pistes (en 200mm pour le 4P et en 100 ou 150mm pour le 6P, et en type B, c'est à dire les pads sont sur chaque face de la bandelette) - De la gaine thermo en 20mm - Des rizlans fins - Du ruban adhésif double faces type 3M Exécution : 1. Démonter le module externe et déconnecter tous les éléments de la board 2. Dessouder la prise SMA J'ai personnellement coupé les deux pattes de maintient inférieur à la dremel, puis chauffé en même temps les trois pattes supérieur afin de faire fondre tout l'étain en même temps. Appliquer une légère pression sur le bout de la prise en chauffant, mais ne pas trop forcer au risque de décoller les pistes. 3. Souder l'antenne 2.4GHz le top est de dénuder délicatement la tresse de masse afin d'y souder deux petit câbles. On se retrouve alors avec trois fils pour les trois pads de la board : - le pad central pour le fil antenne (celui du centre) - les pads extérieurs pour les fils de masse 4. Installer le câble plat 200mm 4p au dos de la board, et installer la gaine thermo sur le TX J'ai personnellement mis la gaine avant, puis coupé la gaine afin d'installer le câble plat dans la prise et le verrouiller avec un morceau de scotch d'électricien. Il vaut mieux ne pas couvrir la partie inférieur (celle proche de la prise usb-c et jack), car c'est ici que l'espace manque le plus. préférer d'isoler cette partie avec du scotch. 5. Démonter la Tango et placer le module entre les Sticks On peut bloquer le module grâce à un rizlan et faire passer le câble plat via une petite fente, vers l'arrière de la board de la Tango. 6. Reconnecter l'antenne CRSF et fixer l'antenne ELRS On peut ensuite replacer la face avant de la coque et les 4 vis de fixation de celle-ci en n'oubliant pas de rebrancher l'écran. Il est possible qu'un petit angle en plastique, se situant dans la face avant à côté du bouton ON, empêche le bon placement au niveau des prise USB-C et Jack. J'ai du le tailler légèrement pour pouvoir installer convenablement la face avant. 7. Souder les deux boards à câbles plats (6 et 4p) Si l'on utilise des câbles plats Type B, respecter le schéma suivant pour connecter les boards. Respectivement de la Board 6p vers la 4P : 5-3 4-2 3-1 1-4 8. Placer la Board d'alimentation Happymodel et les deux Board pour câbles plats J'ai personnellement placé les deux boards pour câbles plats à gauche, la 4p par dessus la 6p (voir photo). La board d'alimentation quant à elle, m'a obligé à découper un peu la petite mousse de batterie de droite. Je colle le tout avec du 3M double face 9. Connecter tous les câbles plats, refixer la batterie et les prises alimentation 10. Refermer la TANGO Il suffit ensuite d'activer l'option External RF en mode CRSF, dans la page 1 des option de Model dans la TANGO. PS : Pensez à vérifier le bon fonctionnement du module AVANT de tout refermer ! Voilà, j'espère que cela pourra servir à quelqu'un, et n'hésiter pas à me demander si vous avez besoin de précisions ou conseils ! La manœuvre n'est pas difficile pour les habitués de la soudure, la partie la plus sensible étant la confection de l'antenne 2.4GHz et la soudure sur la board. PS2: Le module pouvant sortir jusqu'à 1W, je vais cependant me limiter à 250mw ou 500mw MAX ! Cela ne vous aura pas échappé, mais on supprime le ventilateur présent dans le module initialement.

La flamme arrive bientôt en France, enfin ..Peut-être 🤔

Il est à 0,99€ au lieu de 6,95€ en offre de bienvenue en plus : https://fr.aliexpress.com/item/1005005644907527.html 😄

Bon et bien cette fois c'est sur, il est pas prêt de voler mon Altus... J'ai voulu faire un essais cet après midi. Un premier vol en oubliant de faire une dernière vérif avant le vol. Et ça n'a pas raté, je l'ai payé cash !!!! L'avion n'a pas fait deux mètres en l'air et direct au sol. L'auto-launch a bien fonctionné. Les moteurs ont bien démarré mais l'avion n'est pas partie droit vers le haut. A la place il a tourné direct à droit et vers le sol. Au sol, le moteur de l'aile gauche a laissé s'échappé une petite fumée. En plus du moteur HS (il ne fonctionne plus) j'ai aussi du réparer un coté de la Vtail qui s'était cassé. Pour la Vtail, je suis pas certain qu'elle se soit cassé sur le crash de cet après midi. car j'avais fait tombé l'avion chez moi et un des coté de la Vtail était sortie de son emplacement. Je l'ai remis sans vraiment voir si il y avait plus de dégâts que ça. Donc si ça se trouve c'est la qu'elle c'est cassé et c'est peut être ça qui a fait foirer le décollage cet après midi. Ca pourrait expliquer que l'avion ne soit pas monté droit devant quand je l'ai lancé devant moi. Mais comme j'ai pas fait de vérif avant vol, je ne saurais jamais... une leçon de plus Pour la Vtail c'est pas très grave et c'est déjà recollé. Ca fonctionnera sans problème. Pour le moteur faut que j'en trouve un ou deux autres identique en puissance.