Classement

D'ailleurs si tu veux plus d'infos sur le JeNo, on a tout concentré ici, y compris tous nos TPU 🙂 https://www.printables.com/fr/model/339099-jeno-51-drone-frame

Lequel ? Je dois en avoir au moins 5 ou 6 des JeNo 5" 🤣 Si tu parles de l'antennes VTX, à l'époque je les changeais par des antennes SMA, maintenant j'imprime le support d'antenne type bando et j'utilise les antennes fournies en stock. Si c'est pour le RX, oui, l'antenne est fournies avec les RX. T'as quelques builds de JeNo en O3 dans la rubrique DroneBuilds du forum : https://forum.wearefpv.fr/topic/19543-jeno-dji-air-unit-o3-5-6s/ https://forum.wearefpv.fr/topic/19995-jeno-5-cam-plate-ciné/ https://forum.wearefpv.fr/topic/20465-hardjéno-le-jéno-bando/ https://forum.wearefpv.fr/topic/21900-jeno-51-ciné/ https://forum.wearefpv.fr/topic/21881-jeno-5-ciné/ ... Après peu importe la techno... Vista, O3, WS, HDZero le principe reste toujours le même pour les config numérique : un VTX avec une antenne, une alimentation, un lien avec la FC, une caméra liée au VTX et voilà 😉 Donc n'importe quel tuto de build s'appliquera.

Je reprends mon poste avec une potentielle solution (le fameux moment "ah, mais en fait!...🤔") Voici la consigne exacte du site de Matek pour flasher la puce ESP8285 (=wifi) de la carte F405 WTE: "Wire the ESP8285(ETx, ERx) into the USB-TTL adapter, with ETx on F405-WTE connected to the Rx on the USB-TTL, and ERx connected to the Tx of the USB-TTL. Wire 4v5 and GND of F405-WTE to 5V and GND of the USB-TTL" La carte est livrée avec un prolongateur USB ("USB Extender"), sur lesquels sont inscrits les sorties 4v5, G(round), D-, D+, Boot, Buz- . J'ai simplement tenté de faire les branchements (FC <-> USB Extender): 4v5 <-> 4v5 Ground <-> Ground ETx <-> D- ERx <-> D+ Sauf que Matek fait réference à un "USB-TTL adapter", qui n'est pas exactement la même chose que le "USB Extender" fourni. En recherchant rapidement chez nos distributeurs d'électronique (en France de préférence), voici à quoi ressemble un USB-TTL: On retrouve bien les ports mentionnés dans la documentation: 4v5 <-> 5V Ground <-> Ground ETx <-> RxD ERx <-> TxD La pièce est en commande. Je fais le test et je mettrai à jour le topic. L'objectif final est d'utiliser ce point wifi pour implémenter la fameuse borne DGAC réglementaire sans aucun ajout de matériel supplémentaire (GPS et batterie déjà présentes dans l'aile). Fly safe! Rémi

Tu devrais ouvrir une nouvelle discussion. Tout le monde ne viens pas dans la section présentation a tord car même si rien n'est obligatoire ici, c'est appréciable de savoir à qui on parle. Ce sera plus visible et tu auras plus de réponse même si en toute modestie, les meilleurs on déja répondu😌🙄😁😉

Jolie ! Pense au shortsaver ce serait dommage de tout cramer au premier branchement 😉

Bonjour tout le monde ! Tout nouveau dans le monde du FPV (5 mois) je m'inscris sur ce forum après avoir déjà appris pas mal de chose. Mon premier drone, DJI Avata la base quoi quand ont n'est éclater au sol niveau pilotage, très vite j'ai glisser et j'ai commencer a monter mes drone afin de comprendre et surtout pouvoir analyser un problème et le résoudre sans perdre patience lol ! Pour se qui est des machines que j'ai monter il y a : - RaceWhoop 3" / 6S / DJI O3 unit / Aio Mamba F740 wifi / RW 2305.5 2800KV - Jeno 3" / 6S / DJI O3 unit / ESC Mamba 5 Reacto 44 / KISS ULTRA V2 mini / T-Motor P1604 2850KV - PF Shorty 5" / 6S / DJI O3 unit / ESC FOXEER F4 65A / KISS ULTRA V2 / AXISFLYING C246 1650KV - DJI Avata upgrade avec le kit AXISFLYING Au plaisir d'échanger

Je suis en train de bouffer la vidéo sur le stack . C'est vraiment cool et complet ! J'oublierais pas le lien affilié avec ma grosse commande !! 🤣🤣 Mer..!! Je pensais me mettre en mode pilote de suite !! 🫣😂 C'est pour ça que je vous ais écouté et j'ai mis au panier un bras et un moteur en plus...😁😇

En plus comme tu es chanceux, @Jerome a fait une revue ici sur le blog : https://www.wearefpv.fr/?p=26626 Et une video

juste une remarque au passage... A propos de la stack, as tu songé à la speedybee? https://www.drone-fpv-racer.com/stack-f405-v4-bls-55a-30x30-speedybee-11913.html Quasiment deux fois moins chère que l'argus. ....oups je viens de voir que j'ai un train de retard....dsl Sinon +++ pour la Jeno 😉

Bonjour, Bienvenue sur le forum.

Tu parles de quelle antenne? Si c'est pour la réception radio, c'est inclus avec le module elrs. Putain, j'aimerai pas payer la facture 😱. Bon pour te rassurer que ce hobby ne coute pas cher, j'ai arrêté de compter après 10k€.... 🙄

je te rejoins dans cette catégorie.😅 mais peut être est on meilleur que lui au scrabble....(maigre consolation)

Oui, je l'ai mais il n'était on pas dans liste... 😉 C'était effectivement pour WS. Le site officiel est souvent plus intéressant, et expédie d'Europe : https://www.ampow.com/collections/ampow-eu-warehouse-batteries/products/ovonic-100c-1300mah-6s1p-22-2v-xt60-4pcs-lipo-battery?variant=42940964995316 Tu verras peu de différence entre des moteurs d'entrée de gamme et haut de gamme, par exemple la gamme Velox est très bonne. Je ne connais pas ces Axis mais y a pas raison qu'ils ne soient pas bien. Perso j'ai juste une préférence pour du plus haut KV, mais c'est assez personnel.

Mais quelle question 🙄..... Ici tout est testé.... 😁😉

https://www.drone-fpv-racer.com/cable-coaxial-pour-camera-dji-o3-10551.html#/2587-longueur-20cm

C'est juste pendant le montage 🙂

Un monstre, même avec budget et temps illimités je crois que c'est impossible pour moi 😅

Elle n'est pas utilisable non plus avec les G2, que ça soit pour le connecteur comme la tension. Très bizarre cette proposition. Si tu optes pour la JeNo Ciné, pense à prendre le câble O3 de 20cm. Mais comme dit @nochamo, prends ce qui te plaît vraiment, on veut pas forcer pour le JeNo 😉

c'est bien ces modèles. Perso, je te conseille la version ciné car tu n'auras plus les props dans le champs de vision. M'etant fait découper la frame, j'ai pu tester les deux et je ne vole qu'en version ciné.

Je ne sais pas ce que ça donne en brut, mais en tout cas après stabilisation c'est nickel 👍 Très chouette la vue de haut sur le spot ! 🙂

salut à tous, voici une autre vidéo test du SALi. Il se comporte plutôt bien (à mon goût 😅) . Il n'a pas l'agilité d'un Jeno, mais pour un cinewhoop cela me convient. Son poids pénalise clairement son autonomie, mais lui permet de mieux résister au vent. (rafales de 50/60 kmh pendant le vol). ps: le vol à été fait sur le même spot que pour le Jeno 3" visible ici:

C'est pas ce qu'il y a de plus fou, mais oui ca suffira largement pour debuter. C'est un carte de type F4 donc moins rapide qu'une F7. Tiens vu que tu aimes lire, un petit lien chez Oscar... N'hésites pas à fouiner sur son blog, il est plutot doué le garçon... https://www.helicomicro.com/2017/05/14/oscar-liang-les-differences-entre-f1-f2-f4-f7/ Le spike absorber c'est ce qui va protéger ton électronique et notamment ton O3 (j'insiste un peu, non... 😁) des surtensions quand tu va plugger ta lipo sur le drone (petite amorce avec petit flash). un vifly beacon et rien d'autre...😉 Perso, je ne prends que des 1300 ou 1400 mah en 6s. Apres c'est trop lourd, ton kwad devient moins agile et tu gagnes pas en autonomie. Avec plaisir. Pour la frame, franchement n'hesite pas et prends une JeNo. C'est pas pour faire de la pub aux deux papas (va pas imaginer des choses entres eux, heins) du chassis mais c'est ce que j'ai volé de mieux. Pas de bruit, ca vole parfaitement.

Voilà de quoi couper le nez a mon Swordfish AtomRC mais aussi a mon Drift de chez Zohd pour leurs installer une caméra DJI O3 sur l'avant pour avoir une vue de la caméra bien dégagé vers l'avant de l'avion.

regarde chez T-motor, tu devrais trouver ton bonheur

Salut, Le but de ce tuto est de vous aider à obtenir un bon tune pour votre quad, 2-3 lipos devraient suffire. A noter que des presets viennent de faire leur arrivée avec la Release Candidate. Ca ne vaudra jamais un tune adapté à votre machine, mais ça pourra sans doute convenir à beaucoup de pilotes. Ce guide est un peu long, mais vraiment pas compliqué, soyez rassurés 😉 A la fin de ce post, vous retrouverez les vidéos de la chaîne concernant Betaflight 4.3, 4.4, 4.5 et le Tuning. Mais ce tuto "texte" reste un très bon complément aux tutos vidéo. Les versions 4.4 et 4.5 de Betaflight n'ont pratiquement aucun impact sur le tuning, ce guide initialement rédigé pour la version 4.3 est 100% applicable. De même que la migration de la 4.3 vers la 4.4 se fait sans problème, on fera juste attention à la nouvelle valeur par défaut de l'anti-gravity (qui passe de 3.5 à 8). Pourquoi passer en 4.3/4.4/4.5 ? Parce qu'elles apportent leur lot de nouveautés. Certaines versions majeures de BF n'étaient pas forcément au niveau des attentes. Ce cru est excellent, jamais BF n'a aussi bien volé, ça fait pratiquement un an qu'elle tourne bien, elle a été testée dans tous les sens par des centaines/milliers de pilotes. Au menu des principales nouveautés : Arrivée des Presets (dans de nombreuses déclinaisons : ils ciblent différents aspects de la configuration par exemple, on a des présets dédiés au lien radio, d'autres aux rates, aux filtres, au VTX etc...) Un nouveau filtre dynamique, plus rapide et efficace, c'est sans doute la principale raison de passer en 4.3. Mark Spatz en parle en détail dans cette vidéo Une grosse amélioration de l'antigravity (qui booste maintenant aussi les P, c'est très efficace) Un nouveau set de curseurs, pour faciliter le tuning Une optimisation du Feedforward qui devient davantage paramétrable Le remapping presque automatique des moteurs en cliquant sur les moteurs ainsi que la modif du sens de rotation ! De nouveaux filtres : PT2 et PT3. Ces filtrages seront destinés à remplacer le BIQUAD. Ces filtres règlent qques défauts du BIQUAD (très consommateur en ressources et génère de l'overshoot). Le RC Smoothing s'appuiera par défaut sur du PT3. Configurateur : Auto détection de la target, pour éviter les erreurs Nouveau mixeur linéaire (en provenance de Emuflight) : montée plus fluide du throttle (2 nouveaux modes en plus du "legacy" : "linear" et "dynamic") Le dynamic Idle a été revu et ne dépend plus du DShot Idle Optmisation des APIs qui permettent de gérer le SPI DMA, ce qui permet d'éviter que l'utilisation de la Blackbox impacte la boucle PIDs Les Warnings deviendront accessibles via MSP de manière "propre", donc plus de bidouille à faire, on aura les Warnings dans l'OSD DJI. Mais cela nécessitera que DJI mette à jour sa façon de gérer cet aspect là (il faudra donc attendre une mise à jour DJI pour en profiter) Nouvel élément dans l'OSD : la puissance du lien TX (donc indiquer par exemple si le module Crossfire est à 25, 500, 1000 mW etc. Ca arrivera donc dans l'OSD BF (pour l'OSD DJI, c'est un peu plus compliqué, on devra certainement attendre l'arrivée de la gestion du Canvas mode pour en profiter) Support du Crossfire v3 (24 channels, meileure gestion des erreurs...) etc. Le guide de tuning BF4.2 reste disponible ici. Pré-requis Il faut tout d'abord récupérer la dernière version du configurateur : https://github.com/betaflight/betaflight-configurator/releases A chaque installation d'une nouvelle version, pensez à récupérer la dernière version du configurateur Windows 10 est maintenant nécessaire pour cette nouvelle version du configurateur (si vous êtes sous Windows) Avant de démarrer le tune, s'assurer que le quad est sain : vérifier que toutes les vis (châssis, bras, moteurs, hélices...) soient bien serrées, que les hélices ne soient pas tordues, que tout soit bien sécurisé dans la machine (pas de fil pouvant bouger et tapoter la FC ou le gyro par exemple) : tout ce qui peut bouger peut engendrer des vibrations... Etapes de ce guide : Configuration de base et pré-requis Réglage des filtres Réglage des PIDs Ajustement du feeling Optimisation du filtrage Pour aller plus loin 1. Configuration de base et pré-requis Pas de panique ! Ce guide peut sembler assez long, mais il est normalement simple et il y a beaucoup d'images 😆 Même si l'utilisation de la Blackbox peut-être pratique (on y revient à la fin), ce guide est pensé pour s'en passer. 1.1 Récupération de la configuration de base L'objet de ce tuto n'est pas d'expliquer comment configurer BF, le principe est le même que pour les versions précédentes. Sachez juste que certains réglages initialement dans l'onglet "Configuration" ont migré vers d'autres onglets plus adaptés : ESCs dans l'onglet "Moteurs" RX dans l'onglet "Recepteur" Vous pouvez normalement récupérer sans problème l'essentiel de votre configuration de BF 4.2 (Ports, Modes, RX). Vous pouvez également récupérer vos rates, mais attention, par défaut, ce sont maintenant les Actual Rates, pensez donc à sélectionner "Betaflight Rates" s'ils sont à ce format. 1.2 Réglages ESCs La plupart des ESCs sont aujourd'hui compatibles avec le Bi-directionnel DShot : les ESCs sous BLHeli32 le sont nativement depuis la version 32.7, les ESCs sous BLHeliS peuvent en général être flashés avec BlueJay (ou JESC, ou BLHeli_M). Si vous avez des ESCs BLHeli32, de bons réglages de bases seront : Motor Timing : 23 est bon compromis ("Auto" pour une meilleure efficience, 16 pour plus de réactivité, > 23 pour plus de puissance) PWM Frequency : 48 Khz (si vous mettez une valeur supérieure à 24 Khz, dans l'onglet PIDs de BF, vous pouvez activer le "Thrust Linearization" et le mettre à 20-25%, bien que d'après les retours cela ne soit plus aussi important qu'en 4.2) Demag compensation : Low (High si vous avez des problème de desync) Rampup Power : Par défaut à 50%, vous pouvez l'ajuster comme suit : Pour un Tiny Whoop : > 50% Pour un 3" : ~50% Pour un 5" : ~40-50% Pour un 7" : ~15% La version 32.8 ainsi que le "variable PWM Frequency" peuvent poser des problèmes, en particulier avec le DShot bidirectionnel activé. Personnellement, je préfère rester en 32.7 pour le moment (quand elle est disponible). La version 32.9 est arrivée il y a qques temps et corrige des bugs de la 32.8. Néanmoins, après avoir testé la 32.9, je suis quand même repassé en 32.7 : avec mes ESCs, ça volait moins bien. D'après les différents retours, cette dernière version ne donne pas toujours les meilleurs résultats, ça dépend vraiment des machines/ESCs. Les ESCs en F3/F4 semblent plus adaptés, mais ça ne reste qu'une hypothèse. Si le "variable PWM Frequency" donne de bons résultats, en particulier avec le max à "By RPM", tant mieux ! En cas de souci, ne pas hésiter à repasser en PWM Frequency fixe. Les réglages BLHeli32 proposés ici offriront de bonnes performances et devraient limiter les risques de desync. Si vous voulez pousser les ESCs BLHeli32 encore plus loin ou optimiser la configuration d'ESCs sous BlueJay, n'hésitez pas à regarder cette excellente vidéo de Chris Rosser. 1.3 DShot Bi-Directionnel Si vos ESCs supportent le Bi-directionnal DShot, activez-le. Cette fonctionnalité permet de profiter du RPM Filter et de l'Idle dynamique. En général : Avec une F7 ou H7, on pourra choisir Dshot600 (la boucle PIDs se positionnera à 8K) Avec une F4, on choisira DShot300 (la boucle PIDs passera automatiquement à 4Khz). On peut tenter de se mettre en DShot600 et 8K/8K tant que la charge CPU reste sous les 75%. Vérifiez dans l'onglet moteur, en faisant tourner les moteurs (sans hélices !) que le taux d'erreur reste à 0%. Si ce n'est pas le cas, il sera préférable de redescendre en DShot300 (voire désactiver le DShot Bi-direcitonnel si les erreurs persistent). Si vos ESCs ne supportent pas le DShot Bi-directionnel, ce n'est pas dramatique, ça vole bien aussi sans, en partie grâce au nouveau filtre notch dynamique. La preuve en images, avec une ancienne version de la 4.3, et un quad d'entrée de gamme (F4, ESCs BLHeliS, Velox). Evidemment, vérifiez le sens de la FC, l'ordre des moteurs ainsi que leur sens. Des outils intégrés à l'onglet "Moteurs" permettent de paramétrer ça en quelques secondes. 1.4 Dynamic Idle Le Dynamic Idle a été revu dans la 4.3 : plus besoin de s'embêter avec le DShot Idle (qui est désactivé lorsque le Dynamic Idle est supérieur à 0). Pour l'activer, il faut avoir activé le Dshot Bi-directionnel. Le Dynamic Idle permet de limiter les risques de desync et permet de mieux contrer le propwash. Plus sa valeur sera élevée, plus il sera efficace pour limiter le propwash mais... plus le quad retombera vite lorsqu'il aura la tête en bas. Voici quelques valeurs de départ conseillées par Chris Rosser, en fonction de la taille de vos hélices : On peut considérer qu'un pas inférieur à 40 est un pas faible, et qu'un pas supérieur à 40 sera un pas assez élevé. Sur mes 5", je règle en général cette valeur à 30. 1.5 RC Smoothing et Feedforward Les réglages par défaut du RC Smoothing sont très bien : Je n'y touche pas, mais si vous voulez ajouter plus de lissage, des valeurs autour de 50-60 pour le freestyle et 100 pour le vol cinématique sont possibles. Attention quand même, au-delà de 50, cela ajoute une latence au niveau des sticks qui commencera à devenir palpable. Un bon compromis à mon gout est une valeur de 45 : le lissage est suffisant, sans que la latence ne soit perceptible. Pour le feedforward, on peut soit se rabattre sur le preset adapté à notre lien radio, soit se baser sur cette recommandation des Tuning Notes : pour un lien radio à 500 Hz (Ghost, ELRS), il faut avoir un lissage autour de 65-70 avec une moyenne sur 2 points. Pour un lien à 250 Hz (Tracer, ELRS), un lissage autour de 35-40, toujours avec une moyenne sur 2 points. Pour du Crossfire à 50 Hz et du FrSky, on pourra opter pour un lissage sur 3 points. Plus de détails : Betaflight RC Smoothing | HIGH performance link KILLER (UAV Tech), BF 4.3 Tuning Guide Part 5: Feedforward! (Chris Rosser) Pour faire simple, on recommandera d'appliquer le preset correspondant à votre lien radio, et repasser le RC Smoothing à 45. 1.6 Mode Expert et derniers ajustements Passez en mode expert pour afficher l'ensemble des sliders de réglages des PIDs. Même si en principe les réglages PIDs et Filtres de la 4.2 peuvent convenir, on recommandera de partir des réglages stocks. Comme pour les versions précédentes, on désactivera le "Dynamic Damping" (anciennement D-Min) en poussant le slider au minimum. Dans un premier temps, on peut en faire autant pour le "Gain réponse aux stick" (Feedforward). Il faudra penser à le réactiver après avoir réglé le "Damping" (D) et le Tracking (P). Sur un 5", je continue en général à suivre les recommandations de Mark Spatz en mettant le TPA à 1750. Mais sur certains setups, je l'ai redescendu à 1450 car j'avais des oscillations de D lors de full dans certains conditions. A noter : en 4.4, le TPA a été déplacé (à juste te titre) dans l'onglet PID et ajoute un liste déroulante pour choisir facilement s'il doit s'appliquer que sur les D (par défaut) ou sur les P et les D : Arrivez là, vous pouvez faire un premier vol de test pour vous assurer que tout va bien (bruit, chauffe moteurs...). 2. Réglage des filtres Comme en 4.2, on réduit le filtrage autant que possible en s'assurant que les moteurs ne chauffent pas trop. Moins on filtre, et moins le MCU aura besoin de travailler -> le quad sera plus réactif/connecté et la gestion du propwash en sera améliorée. Le but est donc de diminuer le filtrage autant que possible... sans cramer les moteurs ^^ Avec les curseurs, c'est très simple : plus on pousse à droite (et la valeur monte) et moins on va filtrer. Vous pouvez conserver les valeurs par défaut pour le RPM Filter et le Filtre Notch Dynamique. Si le RPM filter est désactivé (pas de DShot Bi-directionnel), les valeurs du filtre Notch Dynamique changent (3 notches, Q à 300). Selon les configs, on pourra jouer sur le Q et le nombre de notchs pour filtrer plus ou moins (se référer aux bulles d'aide), voir même élargir la bande de fréquences surveillée (en démarrant à partir de 100 Hz par exemple). Sur la plupart des setups, il est possible de complètement désactiver les filtres gyro. Vérifiez que le quad se comporte toujours bien après avoir décoché tous les boutons. Assurez-vous, après avoir cliqué sur "Sauvegarder", que les boutons restent bien désactivés : Si jamais la désactivation de ces filtres posait problème avec votre machine, conservez le slider "Multiplicateur du filtre Gyro" et bougez-le en même temps que le prochain slider. Un choix prudent consiste à désactiver le Gyro Lowpass 1 et ne garder que le Gyro Lowpass 2 avec une valeur de slider assez élevée. Ainsi le filtre consommera peu et continuera de nettoyer le "bruit" dans les hautes fréquences. On s'attaque ensuite au slider "Multiplicateur de filtre D Term". Progressivement on va le pousser vers la droite en faisant à chaque fois un vol de test de 30 secondes pour s'assurer que le quad n'a pas un comportement anormal (vibrations, bruits anormal, fly away...) et surtout que les moteurs ne sont pas trop chauds. Tant que vous pouvez les garder en main sans que ça soit insupportable, c'est que ça va encore. Mieux vaut tout de même garder un peu de marge pour les périodes les plus chaudes et les hélices/moteurs fatigués. A partir de 1.4, ça devient pas mal, mais si vous le pouvez, allez plus loin. Personnellement, je désactive aussi le filtre passe-bas sur le Yaw. Voilà, c'est terminé, on a une bonne base de filtrage. En fin de tuto, on verra d'autres alternatives pour limiter encore davantage le filtrage si le quad le permet. 3. Réglage des PIDs Avec la 4.3, le principe est toujours le même qu'avant, mais les termes ont changé, les "P", "I" et "D" sont remplacés par des concepts plus concrets : Damping (Amortissement = "D"), Tracking (Réactivité du quad = "P"), Wobble (Oscillation/Remous = "I"), Réponse des sticks (= Feed Forward). Une vidéo en fin de tuto (ou les 30 premières secondes de celle-ci) vous donne un aperçu des manœuvres simples et indispensables au tuning : (demi-) flip sec, (demi-) roll sec, "pompage" des gaz, manœuvres à propwash en laissant le quad retomber dans ses perturbations, et couper les gaz avec le quad sur la tranche ou le dos. 30-40 secondes suffisent pour avoir un vol test représentatif. On va commencer par régler le "Damping" ("D"), le but est de l'augmenter autant que possible, sans avoir de bruits bizarres, fly away ni de moteurs chauds. Ici encore, il faudra procéder par "cran" avec des vols de tests pour vérifier la température et le son des moteurs. L'amortissement porte bien son nom, lors de mouvements secs, il aide à stopper le quad avant qu'il ne dépasse la consigne. Il contribue aussi à limiter le propwash. Typiquement, quand le Damping est trop élevé, lorsque les gaz sont à fond, les moteurs font un bruit caractéristique d'oscillation très rapide dans les aigus. On passe au slider concernant la réactivité du quad : le "Tracking" ("P" et "I"). Le but cette fois va être de trouver la valeur qui permet d'obtenir un arrêt net et précis du quad lors de flips et de rolls très rapides/secs. Si le Tracking est trop bas, l'arrêt du quad va se faire de manière peu précise en ralentissant sur la fin, il sera un peu "mou". S'il est trop haut, il y aura alors de l'overshoot sur les flips et les rolls : le quad va faire un rebond très rapide avant de s'arrêter correctement (il dépasse un court instant la consigne avant d'y revenir), le rebond est audible. Bonne nouvelle : quand on en est là, le plus gros du boulot est terminé 🙂 Le "Gain de réponse aux sticks" est à ajuster selon ses gouts. Le Feed Forward détecte les mouvements rapides des sticks et boost les P pour améliorer la latence, il anticipe quasiment le mouvement. Une valeur trop haute entrainera de l'overshoot sur les mouvements très rapides. C'est donc à ajuster selon son style de vol. Le but étant de le booster autant que possible sans que cela entraine de mouvements disproportionnés. J'ai tendance à réduire cette valeur au fil du temps. Aujourd'hui le bon compromis pour mon style de vol se situe autour de 100 de FeedForward, voire un peu en dessous. Le "Wobble" ("I") permet au quad de mieux résister aux perturbations extérieures. Mettez un coup de gaz et laissez le quad retomber (pas jusqu'au sol 😄) sur la tranche ou sur le dos, vous verrez s'il est bien stable. Une valeur trop faible entrainera un quad qui oscille légèrement, sensible au vent, bref, qui ne tient pas sa consigne. Une valeur haute donnera une sensation de quad "rigide", ancré dans sa ligne, limite robotique, voire même des vibrations. La valeur par défaut est une bonne base. L'ajustement dépendra aussi des gouts personnels. Les 2 sliders suivants, "Pitch Damping" et "Pitch Tracking" permettent de compenser une différence de comportement entre le Pitch et le Roll. Par exemple, si le Pitch peut tolérer des PIDs plus hauts, ou nécessite plus de Damping, ces sliders permettront d'ajuster de manière optimisée chaque axe, plutôt que de "niveller par le bas" en fonction de l'axe le plus sensible. En général, les valeur par défaut sont pas mal, on entre ici dans du "fignolage". Enfin, le slider "Multiplicateur Maître" permet d'augmenter/diminuer toutes les valeurs ajustées précédemment en conservant leur cohérence (balance P/D, balance P/I, FeedForward, Pitch/Roll). C'est aussi un moyen de dépasser les valeurs par défaut permises par les précédents curseurs. Certains pilotes commencent le tuning par augmenter cette valeur aux alentours de "1.3", puis ajustent les autres sliders à partir de ce point départ. Normalement, avec l'Antigravity, le nez du quad ne devrait pas piquer lors des coups de gaz. Vous pouvez le tester en "pompant" sur les gaz. Si vous constatez un comportement anormal du "nez" du quad lors des appels ou arrêts des gaz, il faut regarder du côté de cette fonctionnalité. En version 4.4, la valeur par défaut de 8 est assez élevée, nous ne devriez pas avoir à la modifier. 4. Ajustement du feeling N'hésitez pas à tester les Actual Rates ou les ajustements du Feedforward pour trouver ce qui vous convient le mieux. Par habitude, je suis resté sur mes anciens rates au format Betaflight. La valeur de coupure de l'I Term Relax change pas mal de feeling. Je le monte un peu (à 17 au lieu de 15) pour un quad plus "rigide". Libre à vous d'activer ou non le I Term Rotation. J'avais l'habitude de le faire par le passé pour améliorer le comportement du quad lors de Yaw spins, mais ça ne m'a pas manqué sur cette 4.3. Pour "nettoyer" un peu nos vols, on peut aussi ajouter un chouilla de dead band (onglet Récepteur). C'est une zone au centre des sticks qui est "morte". Typiquement ça peut effacer quelques tremblements et limiter "l'injection de Yaw" sur des gros coups de gaz (le stick peut facilement se déporter un peu sur la gauche ou la droite). J'en ai ajouté un peu récemment et ça ne fait pas de mal (3 sur le Yaw, 2 sur le reste). A vous de trouver la quantité nécessaire pour pas que ça soit gênant : une trop grande zone neutre fera apparaître une sorte de temps mort lors de transitions rapides via le centre des sticks. 5. Optimisation du filtrage Nous avons vu au début de ce guide la méthode "classique" de réglage des filtres (et en particulier du D Term) en utilisant le slider. Cette méthode donne de très bons résultats, mais d'autres approches sont possibles, par exemple, en désactivant le filtre passe-bas dynamique et en posant un unique filtre LPF. C'est quelque chose qu'on faisait déjà avec un BIQUAD (cf. méthode de Chris Rosser), mais l'introduction du nouveau filtre PT2 dans Betaflight 4.3 ouvre de nouvelles possibilités en corrigeant quelques défauts du BIQUAD (gourmand et générant de l'overshoot). Cette approche peut nécessité l'utilisation de BlackBox. J'avais mené quelques tests/comparatifs de ces différentes approches de filtrage, vous pourrez les retrouver ici : 6. Pour aller plus loin Voici un aperçu d'un vol de test avec le tune décrit dans ce guide (Apex 6S, 2306.5 1950KV, Ethix P3). Je n'ai fait qu'une seule session avec, il sera certainement amené à évoluer, mais c'est déjà pas mal : Le TPA dans les dernières versions de BF n'agit (par défaut) plus que sur les D. Il permet d'atténuer les D de X% de manière linéaire à partir d'une valeur de gaz donnée. Idéalement, lors du tuning, il faudrait le désactiver. Honnêtement, je ne me suis pas donné cette peine. Le TPA permet de garder des valeurs de D assez élevées, puisqu'elles seront atténuées en bout de stick des gaz. Les valeurs par défaut sont une bonne base, mais vous pouvez remonter la valeur du "breakpoint" si vous pouvez mettre des gros full sans que le quad fasse des bruits d'oscillation de D (il est à 1500 chez moi). Pour vérifier la qualité de votre tune et trouver des pistes d'amélioration, il vous reste la BlackBox. Mais vraiment rien d'obligatoire. J'utilise un peu la BlackBox pour pour regarder où se trouve le bruit, vérifier l'efficacité du filtrage et voir comment le gyro colle au Setpoint sur les différents axes. 3 outils pratiques : BlackBox Explorer : https://github.com/betaflight/blackbox-log-viewer/releases (tuto WAF) PID Analyzer (Plasmatree) : https://github.com/Plasmatree/PID-Analyzer (tuto WAF) PIDToolbox : https://github.com/bw1129/PIDtoolbox EDIT du 14/06/2022 : la version 4.3 finale est sortie, c'est l'occasion de résumer toutes les nouveautés sur le blog et en vidéo : Dans cette vidéo, on fait un tune complet, en utilisant uniquement les sliders de Betaflight, ça vous permettra de mieux voir comment ça se passe en pratique, sur le terrain : Dans cette dernière partie, on reprend les bases du fonctionnement d'un contrôleur de vol avant de voir comment utiliser la Blackbox pour analyser le comportement de notre quad et optimiser son tune : Présentation des nouveautés de la version 4.4 : Présentation des nouveautés de la version 4.5 :

Bonjour, J’ai un petit problème avec mes goggles 2. J’ai deux quads jeno un 3 pouces et un 5 pouces avec un air unit o3. Lors de ma précédente session, au moment de changer ma lipo j’ai légèrement débranché les googles 2 au niveau du casque, pas complément juste un mauvais contact, ce qui fait qu’au moment d’armer j’ai vu la casque redémarrer plus fois, le temps que je comprenne le problème. Une fois le câble enfoncé correctement le masque a redémarré, mais l’OSD était décalé comme si le casque affiché en 4:3 et l’OSD calibre pour le 16:9. La cible se trouve en bas droite au lieu d’être bien centré et toute la partie basse de l'OSD n'est pas visible. Pareil sur mes 2 quads, ce qui me fait dire que c’est un pb de conf dans le casque. La conf sur casque est bien en 16:9 et de toute façon si je le passe en 4k c’est forcément du 16:9 J’ai fait un reset d’usine dans le casque, mais c’est toujours pareil même problème, impossible d’afficher l’OSD correctement. Quelqu’un a une idée ? Merci. EDIT : J’ai réglé le problème en connectant le casque au DJI assisant 2, il m’a proposé une mise a jour récente que je ne n’avais pas vu. Juste après la mise à jour j’ai allumé un drone et le pb avait disparu. Je suis content que ce soit résolu, mais ce problème me semble un peu mystérieux, tant son apparition que sa résolution. Surtout que si ça arrive durant une session je ne vois pas comment le corriger sur place.

Salut tout le monde, Si vous avez traîné, entre autres, sur le topic DJI O3, vous aurez déjà un peu entendu parler de ce build et de son châssis, dédié au Air Unit O3. Avant d'entrer dans les détails de ce build et en particulier de ce châssis, une petite vidéo du Maiden, fait dans des conditions météo difficiles... Mais au moins ça permet de voir ce que donne cette techno dans ces conditions en général peu propices à un lien vidéo HD de qualité. Au menu, un mix de vidéo stabilisée avec RockSteady, puis du freestyle, en DVR, en HD embarquée et avec différentes hélices. Avant tout... Je vais commencer par les remerciements, car sans lui, ce châssis ne se serait jamais concrétisé, donc un immense merci à @nochamo. Quand il a vu que j'avais craqué pour les Goggles 2 et le AU O3, il m'a gentiment proposé de m'aider à concevoir la frame qui irait avec. J'étais parti pour faire un premier montage dans une vieille Source One V3 en attendant une frame dédiée, et je n'avais pas le courage de me relancer dans une conception de frame. Donc difficile de décliner une si belle proposition 😀 Après un petit cahier des charges de ce que je voulais, qques croquis, 4-5 jours d'échanges et d'ajustements, un print en PLA avec montage à blanc... le bébé partait déjà pour la découpe 😱 @nochamo, l'homme qui dessine des frames plus vite que son ombre 😄 Philosophie de la frame Vous devinerez facilement d'où la JeNo tire son nom 😅 C'est comme ça que j'avais nommé le dossier du proto sur mon PC, on avait pas vraiment d'idée de nom, au final, on s'est dit qu'on allait garder ce "nom de code" ^^ Le principe du Air Unit O3, c'est de pouvoir se passer de l'Action Cam. Ca signifie un gain de poids d'environ 70g dans mon cas, car je vole en DJI Action 2 (56g de cam + 14g de TPU). Pour une Session5 on approche les 100g. Je ne parle même pas des GoPro plus récentes. En gros, sur ces 70g de gagnés, mon souhait était de réinjecter 20g dans le châssis (je m'autorisais jusqu'à 140g), pour avoir un tank ultra rigide et solide, tout en gagnant quand même environ 50g par rapport à mes setups habituels. Ca me laisse quand même la possibilité d'ajouter une Action Cam si nécessaire. L'idée n'était pas de chercher à réduire le poids, on en perd déjà tellement en virant la caméra, ça ne me dérange pas de prendre qques grammes si je gagne en durabilité. Mais pour ceux intéressés par une frame optimisée sur le poids... on y revient plus bas 😉 Donc en résumé, je voulais : un setup plus léger que d'habitude, mais plus rigide, et plus solide. C'est un châssis qui se destine essentiellement au Freestyle et au bando, je ne souhaitais donc pas une géométrie "deadcat", on est bien sur une architecture "Wide-X". Ma priorité n'était pas de sortir complètement les hélices du FOV, mais plutôt de limiter leur impact au maximum sans pénaliser le comportement du quad. Le câble qui relie le AU à la caméra ne fait que 11.5 cm, ca imposait aussi une limite (depuis, Runcam et AxisFlying ont annoncé des alternatives). Pas de panique, on a prévu des choses pour rendre ce châssis plus orienté cinématique et se débarrasser des hélices dans le FOV, j'y reviendrai. La grosse contrainte du AU O3, c'est sa caméra : à la base elle fait 20 mm (comme la DJI originale) mais là où ça fait mal, c'est que l'objectif fait aussi 20 mm de large ! Et ça coince sur beaucoup de frames. A noter que l'ajout de filtre ND augmente encore la largeur ! Si on regarde les frames O3 des différents constructeurs, pour beaucoup, leur choix se porte sur une cage avant en aluminium. La cage peut alors faire office de standoff et ça facilite considérablement la vie. Ajoutons à ça que le FOV de la caméra en mode Ultra Wide est immense, si on ne veut pas se retrouver avec des bout de frames dans la vidéo, l'option des standoffs en bout de frame n'est plus envisageable, là aussi, une cage en alu facilite les choses. Nous n'avons pas accès à ce type d'usinage, et on voulait rester au maximum dans une philosophie de "bus classique", on a trouvé un compromis, entre camera plates classiques et raccourcissement de la top plate pour arriver à un design à la fois sympa mais aussi efficace et modulaire. Au passage, le fait d'avoir un bout de frame ou d'entretoises dans le retour FPV est un prbl assez récurrent sur beaucoup de frames. La solution adoptée pour la JeNo, bien que pensée pour le O3 sera tout aussi efficace avec n'importe qu'elle autre caméra FPV pour avoir un FOV dégagé. Elle n'est absolument pas réservée au Air Unit O3. Principales caractéristiques Wide-X Hélices 5.1" Bras de 6 mm modulaires Bottom et middle plate en 2.5 mm Top plate 2 mm Camera plates 3 mm ! (avec un petit renfoncement de 1.2 mm à l'avant pour un éventuel filtre ND) Fixation des bras et de la stack façon Apex Cale centrale Spacieuse : hauteur de standoff de 30 mm Hauteur pour la stack : 21.5 mm Passage de sangles sur la top plate Passage de pigtail XT60 sur la top plate avec trous pour sécurisation par rislan (trous pas présents dans mon proto) Stack centrale : 20x20 ou 30x30 Stack arrière : 20x20 ou 25.5x25.5 (compatible Vista, Walksnail, Air Unit O3 et bien sûr analogique) Passage rislans pour fixation antenne RX en T Position de la caméra ajustable (avant/arrière, en hauteur). Optimisée pour un tilt de 25°, mais très largement ajustable en utilisant une seule vis de chaque côté. 137 g Modularité Le cœur de la frame sera fixe (bottom, middle et top plates). Mais il y aura de nombreux "patterns" concernant la forme de la tête des bras. Il y aura aussi plusieurs variations de camera plates : les classiques que j'utilise, les softmountées et des allongées pour sortir les hélices du FOV pour un usage plus cinématique. Qualité de vol et Blackbox Vous trouverez parmi les images qui accompagnent cette fiche, un aperçu de la répartition du bruit sur les 3 axes. Il s'agit bien du signal gyro non filtré. Voilà ce qu'il faut en retenir : Le roll et le yaw sont tellement clean qu'on dirait qu'ils sont déjà filtrés, seul le pitch présente un petit pic d'intensité très contenue Sur les 3 axes, il n'y a qu'un seul pic, très localisé Ce pic arrive assez "tard", à environ 250 Hz sur tous les axes. Il est donc très très facile à filtrer et nous permettra de fortement réduire le filtrage Aucune vibration problématique dans les basses fréquences @Motard Geek trouvait ça tellement clean qu'il pensait que le gyro était un BMI270, donc je prends les devants en le précisant : il s'agit bien d'un MPU6000 😉 C'est vraiment une des BB les plus clean que j'ai pu voir, même face à l'Apex, la Fusion, le Drakkar ou dernièrement la SourceOne V5 qui sont toutes assez exceptionnelles niveau vibrations, mais aucune n'a son pic à une fréquence aussi élevée (ce qui est une bonne chose). On est quand même assez fiers du résultat pour une frame conçue en quelques jours et du premier coup. Etat des tests Au moment où j'écris cette fiche, je n'ai fait qu'une seule session avec. Je n'ai donc pas encore de recul sur la manière dont elle encaisse les crashs. On a des bras de 6mm, une top et une bottom de 2.5mm, des cameras plates de 3mm, et un build sans Action Cam qui est finalement assez léger (entre 600-620g en ordre de vol selon les lipos, avec tous les TPU). Sur le papier, tout ça est assez prometteur en terme de durabilité. Je n'ai pas encore testé les camera plates alternatives. Les photos qui accompagnent cette fiche sont celles du premier proto qui a été découpé. Il y a eu des petits loupés lors de l'usinage, notamment sur la largeur des trous pour les sangles de lipo, rien de méchant. On a aussi fait quelques optimisations pour faciliter les découpes. La version finale aura donc quelques petites optimisations par rapport aux photos. Partage, date, prix et suite... On souhaite mettre cette frame en Open Source pour que les pilotes intéressés puissent se la faire découper. On veut aussi que la démarche soit simple : qu'on puisse récupérer un package de fichiers avec les options désirées facilement pour demander un devis de découpe sans que ça soit galère. On proposera certainement plusieurs entreprises de confiance avec un template de demande de devis. A moins qu'un jour une boite décide de la produire et de la vendre, ce qui n'est pas du tout à l'ordre du jour, il faudra sourcer soi-même le matos. On est sur des choses assez standard : entretoises de 20 mm pour la caméra, entretoises de 30 mm pour le bus. Les TPU pour le condo et le backpack sont prévus pour s'enficher sur des entretoises de 5mm. J'ai utilisé des entretoise moletées pour les autres emplacement, mais c'est surtout esthétique. Les 3 trucs les plus exotiques (ca reste très relatif) ca sera : des pressnuts (ceux de flywoo), des vis de M3 de 14mm, moins faciles à trouver que les autres tailles et des vis M2 pour la caméra, plus longues que celles fournies (les camera plates font 3 mm, c'est plus que d'habitude). Pour donner un ordre d'idée, la découpe uniquement du carbone a coûté environ 80€ pour le proto, la top plate et les bras sont chanfreinés. Idéalement, il faudrait aussi qu'on ponde une petite doc de montage et/ou une vidéo. Il y a un peu de taf encore, mais cette première version devrait être partageable très rapidement. Et comme @Motard Geek a des exigences un peu différentes des miennes et qu'on n'arrête plus @nochamo, une déclinaison light est en cours de conception, c'est même très très avancé. Inspirations Comme la question a été posée sur les réseaux sociaux, et pour être complètement transparents, ce châssis s'inspire partiellement de 2 autres châssis : Le système de verrouillage des bras de l'Apex, avec des pressnuts encastrés en bout de bras Les caméra plates sont légèrement inspirées de la cage en alu du iFlight Evoque F5X HD V2. La conception est complètement différente puisqu'on utilise que du carbone, mais le look s'en rapproche. Le reste a été guidé par les contraintes imposées par le Air Unit O3 et sa caméra, ainsi que par nos expériences passées sur d'autres designs de frames persos. Le reste du build... J'ai tout donné sur la partie frame, je vais donc aller très très vite sur le reste du build : Pour la FC et les ESCs, j'ai opté exactement pour la même config que sur mon Fusion F212 qui est mon build préféré : FC Foxeer F722 V2 (MPU6000) et ESCs Hobbywing XRotor Micro 60A (BLHeli32 32.7). Je reste sur ma recette de filtrage qui a fait ses preuves depuis longtemps : condo Panasonic Low ESR 35V 1000µF + FETtec Spike Absorber. Côté moteurs, j'ai opté pour les RCInPower Wasp Major. Je les connaissais déjà, mais en 1860 KV. Cette fois je les ai pris en 2020KV. Ce sont de bons moteurs, robustes et... j'ai un peu fait ma fashion victime, ils sont tellement beaux en gris/dorés 🤣 RX : Happy Model EP1 (ELRS 2.4 Ghz), la base : minuscule, pas cher, performant, une seule antenne peu encombrante. Ce build marque la date où j'arrête définitivement les buzzers. J'ai déjà expliqué mes griefs contre les buzzers autonomes, mais je continuais de mettre des buzzers basiques. Finalement, je les trouve pas fiables, le buzzer via les ESCs fait largement le boulot. Si je suis dans une situation risquée, alors je mets un ViFly Beacon (réellement complètement autonome, donc sans fil) sur la sangle de la lipo. Si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce truc au-dessus du Air Unit O3, il s'agit d'un module d'enregistrement vocal pour enregistrer le son des moteurs. Idéalement faudrait que je modifie son firmware pour pouvoir le piloter via Betaflight et qu'il démarre l'enregistrement tout seul lors de l'armement (en même temps que le DVR). Pour l'instant c'est plus à l'état de PoC qu'autre chose, mais ça marche. Toujours des RaceWires, pour les mêmes raisons que d'habitude 🙂 Pour la fixation du AU, je me suis pas cassé la tête : uniquement du scotch silicone double face, 2 bandes superposées de chaque côté. La fixation par la vis ne m'inspire pas trop. Et ça a 2-3 avantages : ça permet de surélever un peu le AU pour passer les fils par le dessous ça améliore le flux d'air en dessous ça softmount le Air Unit, en cas de crash, il prend moins cher Le Air Unit n'est pas en contact avec la frame. Je ne pense pas que ça soit un vrai prbl niveau conductivité, mais ça ne coute rien 😉 Je peux secouer le quad dans tous les sens en le tenant juste pas le AU et rien ne bouge, c'est plus que suffisant. Pour le moment je trouve que les hélices HQ J37 sont un bon compromis : j'aime beaucoup leur comportement, assez proche des P3, mais elles ont l'avantage d'être dispos en noir et c'est du 4.9". Elles se font donc plus discrètes que les P3. Bon, ça fait déjà pas mal... Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci d'avoir pris le temps 🙂 J'espère n'avoir rien oublié, mais @nochamo et @Motard Geek auront peut-être des points à préciser 🙂