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Salut tout le monde, Vous allez probablement me prendre pour un fou, mais je partage quand même, des fois que ça intéresse du monde 😉 Un truc qui me faisait hésiter à passer sur le DJI FPV System, c’est l’absence de Live Audio, malgré les demandes des utilisateurs. Pour le moment, DJI semble privilégier la qualité du flux vidéo, pourtant de l’audio en très faible qualité ne consommerait pratiquement rien en bande passante et serait largement suffisant. Avant d’entrer en détails sur le choix de la solution pour contourner ce problème et son implémentation, et pour ceux qui veulent aller à l'essentiel sans se taper 10 pages de lectures, voici une courte vidéo : En attendant de recevoir tout le matos pour le build, je me suis attaqué à ce problème. J’ai imaginé plusieurs d’approches différentes (VTX analogique, mini talkie-walkie désassemblé et autres détournements…), finalement, j’ai écarté toutes les options qui impliquaient un signal RF, ne voulant pas perturber le signal de la radio ou du DJI FPV System, et tendre un fil entre le quad et mon oreille n’était pas une option non plus 😆 J’ai opté pour une autre approche : reproduire le bruit des moteurs à partir de la position du throttle sur la radio. Le port série de la radio ne permet que de récupérer une version « miroir » de la télémétrie. Il va donc falloir taper directement sur l’électronique. On va perdre la possibilité d’entendre les problème sur le quad, par contre, on ne perdra pas le son quand ça commence à glitcher, comme c’est le cas avec une liaison analogique classique. Autre point : sur le masque DJI, la sortie casque est aussi l’entrée AV. Donc même si un jour le live audio est supporté par DJI, si on utilise un module analogique, on ne pourra de toute façon pas avoir le son. Cette solution permet donc d’avoir une émulation du régime moteur en toute circonstance, puisqu’il sera généré par la radio. L’idée générale On utilisera un petit Arduino Nano pour mesurer la tension au niveau de l’axe du throttle (qui varie en fonction de la position du stick) et générer une tonalité : plus la valeur de throttle est élevée, plus le son sera aigu. Pour que ça ne soit pas désagréable, après qques essais, j’ai opté pour un range de 150 à 700 Hz, c’est un bon compromis. Où se greffer ? La première galère a été de trouver le moyen de récupérer l’alimentation pour le Arduino, sachant qu’il prend de 7 à 12V en entrée et que je ne veux pas me brancher en direct sur la batterie (sinon l’Arduino va vider la batterie quand la radio sera éteinte). La solution la plus simple a été de profiter du port série de la X9D qui propose un GND et un VBAT (switché). Par chance, la tension de la batterie de la X9D est dans le range de ce qu’attend l’Arduino 🙂 Ensuite, il faut récupérer la position du stick du throttle, j’ai constaté que sur ce pin (cf. photo), la tension variait de 0.32V à 2.75V en fonction de la position du throttle. Ca tombe bien, un Arduino peut lire directement une tension comprise entre 0 et 5V. Le circuit C’est vraiment tout con finalement. Sachant que je suis une quiche en électronique, y a certainement de meilleure façon de faire, je suis allé au plus simple pour mon niveau. Voici le schéma : Quelques détails à prendre en compte : Un pin Arduino peut fournir 20 mA par pin en 5V (40 mA en pic, mais on va rester sur les valeurs recommandées). Donc pour protéger l’Arduino, il nous faudra à minima une résistance de R = 5 / 0.02 = 250 Ohms A noter également que les écouteurs ont une résistance (ou plutôt impédance), en général aux alentours de 32 Ohms (valeurs vérifiée sur 3 paires que j’avais sous la main). Une résistance de 220 Ohms fera donc l’affaire. Si on branche les écouteurs direct, ça gueule, il faut limiter le volume des écouteurs avec une autre résistance. C’est pas facile de trouver des infos, donc j’ai testé plusieurs valeurs jusqu’à trouver quelque chose de correct ==> 30-40 KOhm. Du coup j’ai mis un potentiomètre de 50 KOhm pour pouvoir faire varier le volume sur une plage assez large. J’ai ajouté un petit switch pour pouvoir couper l’Arduino Nano sans devoir ouvrir la radio. Intégration J’ai essayé de faire en sorte que le mod soit le moins intrusif possible : L’alim est récupérée sur le connecteur série Le switch et le potentiomètre pour le volume sont intégrés dans l’espace dispo sur la gauche de la batterie, sur un petit support en impression 3D. J’ai remplacé un switch que je n’utilisais pas par le connecteur jack. Là j’ai dû un peu limer la case pour pouvoir bloquer le connecteur avec son écrou, mais c’est infime et invisible. Vue d’ensemble du montage: Le programme Lui aussi il est tout con. On lit la tension sur le capteur à effet hall, on map cette valeur sur la plage de fréquences choisie et voilà ! Il est disponible ici : https://github.com/LordGG/PoCs/blob/master/FakeLiveAudio/FakeLiveAudio.ino Deux petites subtilités : Plutôt que de mettre en dur les valeurs min et max de l’axe du throttle, j’ai opté pour faire une calibration au démarrage : il suffit de bouger un coup le stick au min et au max. Si on oublie, ça se fera en vol de toute façon. Quand il y a moins de 3% de gaz, on coupe le son A noter : plus on monte le throttle, plus la tension mesurée est faible, et inversement. Evolutions possibles J’utilise du matos ultra basic, en montant un peut en gamme, on pourrait carrément générer un bruit de moteur réaliste, plutôt qu’une simple fréquence. Au début j’avais imaginé détourner un des 2 connecteurs jack déjà présent à l’arrière de la radio, j’ai lâché l’affaire parce qu’ils sont soudés sur le PCB de la radio. A voir si y a moyen de les utiliser quand même. Adapter cette solution à d’autres radios/capteurs de gimbal. Le principe restera le même. Sur ce, tout le matos étant enfin arrivé, c'est partie pour une bonne session build xD

Sympa de voir les réactions et avis en live ! Envoyé de mon Mi 9 Lite en utilisant Tapatalk

Va falloir mettre un peu de côté (en espérant qu'un masque V2 voit le jour) mais clairement j'aimerais bien avoir tous mes kwads en HD 😛

Nous sommes de grand garçons, voyons...On sait se tenir ! La vraie question, c'est combien de temps ? 😅

La claque...Tout est plus clair maintenant 🤩

Hello ! @Shikijo pas tester celle ci j'ai opté pour les True RC X-air plus adapté au long range (uniquement patch), celle que tu montre ont l'air d'être un bon compromis entre patch et omni. @Jerome entre la manip sur la radio et le montage des quads HD tu doit avoir un quota d'heures de taf honorable ! Si jamais ça vous intéresse j'ai fait un petit retour de ma deuxième session avec le Système Dji dans le dronebuild dédié au quad, histoire de pas tout réécrire ici 😅

salut, voilà un petit troll thérapeutique pour soulager sa testostérone parce que ça me fais plaisir ! comment faites-vous cohabiter femmes et drones ?

ça c'est du compte rendu de tueur, plus concis tu meurs 👌

Merci encore d'ailleurs, surtout pour mes finances 🤣

Je n'ai pas osé tout lire mais j'ai écouté ta douce voix 😁 Plus sérieusement, je ne suis pas convaincu par l'émulation pour moi c'est comme les clio qui émulent un bruit de F1, c'est vraiment useless. Mais si ça t'apporte un peu d'immersion pourquoi pas.

Ça se voit pas 😱 T'es un grand malade quand même 😆 Merci pour le partage mais je passe mon tour, d'autant plus que c'est compliqué à faire rentrer dans une X-Lite ou une Tango 2 😛 Bon build, ça vaut vraiment le coup 😍

Bon... c'est bien quand même de voler en HD...

Hello ! J'ai fait mon premier test avec Reelsteady aujourd'hui, vraiment top par contre ça me passe mes vidéos de 60mbits/s à 157mbits/s ! Pour ensuite les passer à 80mbits/s soit le maximum possible avec mon logiciel de montage, je sait pas si c'est normal cette si grosse augmentation de taille de fichier. Voici ma session du jour, à matter en 4k pour un rendu optimal, hésiter pas à faire un retour 😁

En effet je pense qu'il faut mettre des entretoises pour fixer la stack. Envoyé de mon FIG-LX1 en utilisant Tapatalk

Ah super !! Je te souhaite aussi bon courage. J’espère que l'on va y arriver 😉

Je continue : cam FPV suite au comparatif fait par @Motard Geek, je m'oriente sur la Predator4. https://www.banggood.com/fr/Foxeer-Micro-Predator-4-Super-WDR-4ms-Latency-1000TVL-FPV-Racing-Camera-with-OSD-for-RC-Drone-p-1465497.html?rmmds=search&ID=2246141460&cur_warehouse=CN

Hello, Derrière ce titre totalement provoc', se cache en fait une évolution du build qu'on avait fait pour mon frère : J'ai eu l'occasion de le refaire voler récemment, et j'ai été traumatisé : une brique parkinsonienne 😉 Alors est-ce que les moteurs ont pris de gros pains, est-ce que le montage n'avait pas été hyper bien fait (FC trop serrée), est-ce que mon niveau d'exigence a évolué... certainement un peu de tout ça ! C'était donc l'occasion de tout démonter/remonter plus proprement avec quelques upgrades/modifs pour avoir une machine qui vole bien, plus légère, avec un meilleur flux FPV et qui coûte encore moins cher. Comme d'habitude, avant de rentrer un peu plus dans les détails, voici une petite vidéo du maiden, j'ai inclus quelques secondes de l'horreur précédent l'upgrade 😉 D'habitude je pilote avec une X9D, là j'ai utilisé la QX7 de mon frère, j'ai donc fait ce que j'ai pu : je trouve la course des sticks hyper longues pour mes petits pouces 😉 Le quad est en PIDs stocks, mais le filtrage a été fortement réduit et j'ai appliqué une partie des recommandations des Tuning Notes pour le Freestyle (c'est la dernière version de BF, la 4.0.6). C'est filmé avec une Runcam 5, contrairement à ce que la luminosité peut laisser penser, il faisait très sombre (20h + nuages), d'où l'impression d'un surplus de filtre ND. C'est en faisant qu'on apprend, et mes 2 derniers builds (Flosstyle et Xbee 230) m'ont appris beaucoup de choses. J'ai réalisé que j'avais fait pas mal de conneries sur d'autres builds, ou du moins que j'aurais pu mieux faire. Ça risque de paraître évident pour beaucoup, mais ça sera utile aux débutants : il faut en permanence garder en tête d'obtenir un quad sain. C'est vraiment la base : il nécessitera très peu de filtrage, et qui dit moins de filtres, dit meilleure réactivité et donc moins de propwash. Le tuning s'en trouve également grandement simplifié. Donc un quad sain, c'est un quad dans lequel les vibrations en général et plus particulièrement celles qui atteignent le gyro sont le plus réduites possible. C'est aussi un quad dans lequel le bruit électronique sera minimisé et où l'on fera attention aux potentielles perturbations électromagnétiques générées par les différents composants électroniques ainsi que par les fils et antennes. Ça mériterait un article plus complet, j'ai commencé à m'y coller, je le partagerai si le résultat final me convient 😉 Bref, revenons à cet update, voici la liste des évolutions : Il a maintenant une Runcam 5. Donc exit la Foxeer Mix qui est remplacée par une Falkor 2 : une meilleure image FPV, un meilleur FOV et un gain de poids/place. Du coup, il n'y a plus rien au dessus de la FC ! Ajout d'un second condo de 1000µF pour avoir un signal vidéo vraiment clean (cf. DVR au début) La FC n'est plus serrée par des écrous mais simplement bloquée pour laisser les gummies faire leur taf de découplage/absorption des vibrations au mieux Remplacement des moteurs DYS Samguk par des Emax Eco Series 2306 2400Kv qui ne coûtent pas plus cher et sont d'une qualité d'un autre niveau. J'ai hésité avec les nouveaux DYS Sun-Fun 2207 en 2750 Kv, finalement j'ai préféré aller sur du Emax, tant pis pour les hauts Kv. Softmounts des moteurs virés J'ai dégagé pratiquement tout le TPU, à part pour le support SMA. Aujourd'hui je privilégie le poids à la protection sans la moindre hésitation. La frame reste la Martian 215 pour des raisons de budget et parce qu'il en avait une en spare. Si c'était à refaire, je prendrai une autre frame, celle-ci est lourde, inutilement haute, pas spécialement robuste (même s'il n'a jamais rien cassé), et les bras sont un poil courts, ça peut être délicat avec certaines hélices. Le fait d'avoir gagné un étage dans la stack principale permet de mieux espacer la FC et les ESCs. Et terminé les fils baladeurs au dessus du MCU. Le RX à migré à l'avant, pour l'éloigner du VTX et de la pigtail. La barre de LEDs a dégagé et est remplacée par des RaceWires, on gagne en poids, en fils, en temps CPU et le remplacement des moteurs s'en trouvera facilité à l'avenir 😉 J'ai gardé son AKK, mais dans la liste des composants, j'ai recommandé un Eachine qui est moins cher et a pratiquement les mêmes caractéristiques (y compris le micro auquel je suis très attaché) Au final, 65g de gagnés (on aurait pu en gagner 30 de plus en changeant de frame), un flux FPV bien meilleur grâce à la cam et aux 2000µF de filtrage et un comportement en vol incomparable, pour 40€ de moins ! 🙂 Là il y a un buzzer classique, mais y a masse de place pour y mettre un ViFly Beacon par exemple. Le bilan, c'est que sans même avoir touché aux PIDs ni m'être pris la tête plus de 15 minutes sur le tuning (à part diminuer les filtres parce que justement le build est sain + qques réglages recommandés), il vole mieux que mon TBS Source One qui coûte le double ! 🤣 Il reste un chouilla de propwash, mais avec une petite session réglages de PIDs il sera parfait. Et le retour vidéo est un bonheur 👍 Si j'ai dit des bêtises ou que vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas ! 🙂

[emoji1303] vraiment super . Mais j’ai une dx9 black avec un crossfire installée dessus . Donc je ne pense pas pouvoir faire la même chose que toi . Dommage , c’etais exactement ce que je cherchais . Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk

pour info, perso, j'ai deja recu un colis d'aliexpress, avec un emballage banngood.... Du coup à se demander si ce n'est pas la meme boite en fait...?? Sinon, pareil en cas de litiges, je n'ai jamais eu de problemes.