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Hello, La mise à jour de Liftoff avec une refonte de la physique arrive : Physics 4.0. Plus d'infos ici : https://www.liftoff-game.com/news/physics-40-available-testing Les principales évolutions : C'est dores et déjà accessible via la branche "expérimentale", voici la marche à suivre : Ne réutilisez pas d'anciens quads, surtout si vous aviez "triché" pour obtenir un feeling plus réaliste (en ajoutant du poids, en mettant des moteurs à + haut KV etc.). J'ai fait un premier essai rapide en configurant un quad pratiquement identique au mien (à part que j'ai dû prendre des 2207 au lieu de 2306 😉). Pour moi qui avait bcp de mal avec la physique de Liftoff, c'est une vraie amélioration, je n'ai plus l'impression de tomber comme une feuille morte. Ca manque quand même un peu de poussée, surtout en fin de sticks, je vais probablement gonfler un peu les moteurs. Mais la première impression est plutôt bonne, à voir dans quelle mesure elle peut être encore améliorée en jouant avec les différents réglages. J'ajouterais ici les quads de la communauté (postés sur ce sujet) pour cette version de la physique, si vous voulez tester : @Jerome : https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2065942810 @Feisar : https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2066098849 @Motard Geek : https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2066751905

Préambule, pourquoi flasher son récepteur ? La plupart des récepteurs FlySky remontent bien la télémétrie vers la radiocommande. Pour avoir le RSSI dans l'OSD il suffit alors de renvoyer le signal via un canal. Toutefois cela nécessite de paramétrer la radiocommande et cela ajoute de la latence. L'information passe du Rx vers la radio, puis de la radio au Rx, puis du Rx vers le FC tout ça pour revenir dans l'OSD... Evidemment il est plus pertinent de ne pas passer par la radio. Par ailleurs, avec cette méthode, un FS-A8S qui ne remonte pas la télémétrie pourra quand même vous donner le RSSI dans l'OSD. Elle n'est pas belle la vie ? Je n'ai rien inventé et cet article est par ailleurs très bien fait, je vous invite à le consulter pour plus d'informations, plus de schema de cablage en fonction des Rx : http://www.multirotorguide.com/guide/flysky-receivers-rssi-mod-alternative-firmware/ Le matériel, combien ça coute ? Il faut simplement un dongle ST-Link V2 que beaucoup de bidouilleurs on déjà en leur possession (par exemple pour l'impression 3D). Il faut faire attention à ne pas prendre un USB to TTL qui lui ressemble beaucoup (certains vendeurs se "trompent" aussi dans leur annonce...) Ce dernier sert par exemple pour communiquer avec une gateway Xiaomi, mais là n'est pas le sujet. De mon coté j'en ai eu pour 5,20€ et vous pouvez flasher tout vos Rx. https://www.ebay.fr/itm/ST-Link-V2-Stlink-Emulator-Downloader-Programming-Mini-Unit-STM8-STM32-I-Q/274238737909 Evidemment un fer à souder et un peu d'étain, mais ça, vous l'avez déjà. Un PC, le logiciel de ST Link n'étant disponible que pour Windows, c'est peut être la mauvaise nouvelle (une session en Bootcamp a fait le job pour ma part) Coté logiciel Télécharger le logiciel ST-Link sur le site officiel (il vous faudra une adresse email valide) Il vous faut également le Firmware associé à votre récepteur à prendre directement sur le github du projet de Cleric-K Deux versions sont compilées une pour balancer le RSSI sur le canal 8 et l'autre sur le canal 14. Il est recommandé de prendre la version sur le canal 14 (plus d'info sur le Github). Pour ce tutoriel, mon récepteur est le FS-IA8S fourni avec la Nirvana NV14. Il s'agit en fait du même Rx que le FS-X8B j'ai donc téléchargé le fichier X8B_rssi_ch14.bin Vous êtes prêt ? Une dernière recommandation, retirez le Rx du quad, ça évitera de faire des conneries avec une projection d'étain ou de doublement alimenter le Rx... C'est parti ! On prépare le matériel. 4 fils sont à souder, la fréquence (CLK), la donnée (DAT) et l'alimentation (3,3V) et la masse (GND). Pour cela utilisez des câbles dupont. Sur le FS-IA8S, les pin sont bien référencés sur le PCB, sinon, vous pouvez vous référer à l'article de multirotorguide présent dans le préambule. Pas besoin de s'appliquer sur les soudures, vous devrez les retirer. Mais il faut quand même que ça tienne le temps de la manipulation (comptez 15 min). Au passage si le format de ce Rx est plutôt conséquent, c'est de loin le meilleur que j'ai pu essayer. Il parait que le petit FS-IA8X fait merveille aussi, mais il n'a qu'une simple antenne et il faut bien la placer. Installez ST-Link Utility préalablement téléchargé. Il vous demandera si vous souhaitez installer les drivers, acceptez. Une fois fait, connectez l'ensemble sur votre PC Ca devient bon, on passe sur Windows, lance ST-Link Utility Modifier l'adresse pour 0x08000000 et la taille pour 0x8000 (ce dernier paramètre doit se mettre automatiquement) On se connecte au Rx Si tout se passe bien et que vous avez suivi toutes les étapes, votre écran va ressembler à ça : Première chose à faire à ce niveau c'est une sauvegarde du firmware de votre Rx. Cela vous permettra de faire un retour arrière en cas de problème... Il ne reste plus qu'à charger votre nouveau firmware (chez moi le X8B_rssi_ch14.bin) Par sécurité on prend l'option "Program & Verify" Et on lance la procédure de Flash en cliquant sur Start Et... c'est tout... Vérifiez que votre écran ressemble à celui-ci et qu'il n'y a pas d'erreur : On peut se déconnecter Sauf à avoir un FS-A8S ou un FS-A8, le binding avec votre radiocommande va avoir été supprimé (il est possible de le conserver, en récupérant un peu de code hexa, mais on n'est pas à un bind près...). On profite que le Rx soit alimenté par l'USB pour relancer la procédure de bind habituelle (mettre la radio en mode Bind, débrancher l'USB, appuyer sur le bouton bind et brancher l'USB) Il ne reste plus qu'a faire un tour dans Betaflight/ Emuflight (et supprimer l'input sur le canal 14 de votre radiocommande si vous l'aviez configuré) On s'assure que le RSSI_ADC n'est pas activé On sélectionne AUX10 dans le RSSI Channel (ou AUX4 si vous avez opté pour un firmware avec RSSI sur le canal 8 ) On branche la Lipo on s'assure que le Bind est correct. On retourne dans Setup et on vérifie la puissance du RSSI (dans le menu info de droite) Il n'y a plus qu'à essayer sur le terrain. En retour d'expérience, je n'ai rencontré aucune problématique sur cette manipulation tout c'est fait naturellement, le plus long est de sortir de Rx du kwad, c'est dire...

@Jerome yes j’ai trouvé un vieux post de motard geek qui m’a aidé. Le D8 est bien présent dans mon modèle. Je reflash ma FC en Emu pour essayer à nouveau. J’en apprend tous les jours c’est génial 😁

Bon ben merci @chouf pour ce partage de tes rates. Je ne mettais jamais trop soucié de les régler et bien c'est le jour et la nuit. J'arrive à faire des lipos sans me crasher 🙏😲 tout en faisant du freestyle... Merci @Jerome pour ce post, je pense qu'il va en aider plus d'un.. 😉

Salut Thomas ! Je ne devrai pas le dire, mais n'écoute pas ton papa 😉 Car c'est toi qui à raison pour disposer de toutes les subtilités de ta machine et de comprendre parfaitement son fonctionnement. Il te faudra pour ce montage, de bonnes capacités de bricolage et... D'électricité (courant continu ! Sinon 14 juillet... ) de la patience, de la recherche et tres important, un outillage cohérent pour ce type de construction. ( Fer à souder pointe fine, etain de qualité, Multimètre, gaines thermo de différents diamètres, pince coupante fine, tournevis hexa, etc..) Ta liste des composants est bien cohérente ! Preuve déjà de recherches studieuses et configuration raisonnable pour un premier build. Il te donnera j'en suis certain, beaucoup de plaisir à voler avec 😎 - All is right !! 😎 Sur un un kwad les hélices sont alternées CW et CCW afin de se contrarier l'une de l'autre. Dans le principe, moteur 1 CW, moteur 2 CCW, moteur 3 CCW et moteur 4 CW. On parle du pas de l'hélice, c'est à dire l'inclinaison qui est soit à gauche ou soit à droite. Si toutes tes hélices avaient le même pas, ton kwad serait incapable de décoller. - Le filet (filetage de l'axe moteur pour accueillir hélice) te donne la même chose entre un pas de vis normal ( je serre en tournant à droite -CW) et un pas de vis inversé ( je serre en tournant à gauche - CCW) Dans le cas de ton choix avec les EMAX ECO ( tres bon moteurs rapport qualité/prix ! ) le filetage en donc normal et de diamètre 5 (M5). Cela a aussi pour gros avantage de ne pas se prendre la tête pour trouver et/ou disposer sur ta zone de vol, d'écrous pas inversé. 😉 (Ca peu se perdre vite dans les hautes herbes en voulant changer d'hélices sur le terrain...) - En ce qui concerne ta liste composants, je te recommanderai ces deux VTX pour leur efficacité et leur qualité. AKK-FX2 Ultra mini international et Eachine TX805 . Tu privilégieras un VTX avec la fonction Smartaudio pour pouvoir changer tes fréquences soit par la radio ou via l'osd de ton masque/lunettes. Bien plus pratique et rapide ! Pour tes batteries, tu n'es pas obliger de prendre forcement des 1550mah. Des 1300 seront un peu moins lourdes mais avec un tout petit peu moins d'autonomie évidement. Tu peux panacher tes achats sur ces deux capacités. Bien sur, tu devras investir dans un chargeur de batteries adapté (et sérieux) pour entretenir et charger ce type précis de batteries Li-Po. Pour compléter ton build, il sera bon de lui mettre un buzzer ! Pas obligatoire mai si ! Deux solutions. Un classique . Mais bien plus interessant, un modele autonome ça ou ça. Le modele autonome te permet en cas de crash ( oui, oui ça fait parti intégrante du loisir 😄) et que si ta li-po se débranche ou voir même éjecté, de conserver un signal sonore buzzer grâce à sa propre petite batterie. En espérant t'avoir un peu mieux éclairé, je t'invite aussi à passer te présenter. Ca fait parti d'une règle de cordialité valable sur tous les forums 😉 A très vite !

Roooh, comment il m'a piqué mon idée ! 😉 Réf de te hélices bipales sur le tadpole à l'occas , Joelamoule. Merki ! Tadpole VS Chameleon LR 6" 🤣

Tout s’est bien passé. Je résume ce que j’ai fais : - Flasher ma FC sous Emu 0.2.0 - Rajouter le D8 sur ma QX7 via OpenTX en décochant « EU » (qui était en D16 uniquement en version EU) - Sélectionner SPI RX puis FRSKY_D dans l’onglet configuration de EmuFlight Configurator - Lancer un process de bind classique Pour les débutants comme moi ne vous étonnez pas de vous retrouver avec seulement 8 voies... J’ai mis un petit moment à percuter que D8 = 8 voies... Bref juste un petit jeu avec les inter et tout se déroule parfaitement. Hâte de tester en vol 😁

A priori moins bonnes que des ACEHE ou Tattu. Perso j'en suis très content avec mon niveau de pilotage en tout cas. J'ai les Mini Star Orange. Les blanches avaient meilleure réputation.

@Jerome bah je vais commencer par un 3" le Diatone et surement rester dans le Cine Whoop et tiny donc c'est good pour moi

L’avantage du simu c’est qu’il va te permettre de faire connaissance avec ta radiocommande et ses sticks et de pouvoir tenter des choses sans te retrouver au tapis. Ca ne remplacera pas les sensation et le vol irl mais quàd tu va décoller la premeire fois avec ton vrai kwad, tu te dira que tu as bien fait de faire du simu 😉. Ne pas faire du simu, c’est un peu comme vouloir passer son permis de conduire sans aucune leçon ( ça va plaire à @CriTof ) .. ça peut passer, mais.... Apres c’est pas magique mais c’est grâce au simu que j’ai le plus progressé ...

Ok donc c'est moi qui craque. Ce qui n'est pas étrange en sois... Par contre oui je vire systématiquement l'effet analogique. Le comble d'avoir un truc plus laid que sur DJI alors que nous sommes sur PC hein 😛

Les avis divergent sur la questions, mais ce qu'il faut retenir, c'est que tu progresseras en volant, peu importe le support (tiny, simu, 3", 5") 😉 Le mien, c'est que si ton but c'est du faire du 5", le mieux c'est de commencer sur simu en 5" et démarrer direct sur un 5" en vrai. Je trouve que c'est plus simple en fait : le tiny pour débuter, ça me paraît pas facile, surtout en mode acro. L'avantage c'est qu'on prend bcp moins de risque et on casse moins, mais je trouve ça plus difficile à piloter qu'un 5", surtout si tu en fais à l'intérieur. Le pilotage est différent aussi. Le tiny reste super fun en intérieur, tu peux le faire voler pratiquement partout et ça permet aussi de travailler des choses, comme la précision.

petite update, lundi sera un grand jour 😍

Je reviens après une petite session de test, et c'est pas mal du tout, j'ai pu peaufiner mon quad et je rechignerai moins à relancer Liftoff maintenant 🙂 On verra sur le temps ce que ça donne par rapport à Velocidrone, ça demande encore un peu de test, mais y a un gros mieux ! J'ai notamment suivi les conseils de Farouk concernant la courbe des gaz qui me convient mieux après ajustement et compense le manque de 2306. Mon quad est ici si vous voulez l'essayer : https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2065942810

Le fusible, la prise, l’alimentation interne

Dans l'annonce c'est bien une taranis x9d plus grise il me semble que elle coûte 200 roros comme tu dit 😉 Attafr c'est surtout que j'ai pas de radio et vu le prix neuf je me dit que a 100 euro si le drone se prend un arbre ou autre c'est pas grave ^^ et vu que c'est new pour moi je pense que ca va forcement arrivé les pilotes confirmé crash ou casse presque a chaque session

Et si vraiment tu captes pas : https://www.youtube.com/watch?v=xCjsDCQtkRc 😛

Et bien merci pour toutes ces précisions bien claires 👍 j'ai regardé cet après midi la T12 pro, c'est vrai qie ca pourrait etre une très bonne alternative dans le but d'évoluer. En tout cas merci encore une fois de ton aide

C'est bien mais si t'as la place 2 ça bien aussi 😛 Pourquoi ne pas partir directement en 6S? Tu as plein d'exemples de matos dans le post de @Jerome 😉

A réception, toujours commencer par faire un dump et/ou un diff all de la config stock, pour pouvoir y revenir si nécessaire. Un premier test de continuité et une premier alimentation via Smoke Stopper ne mange pas de pain, on sait jamais. A minima il faut vérifier que la FC reçoit bien les ordres de ta radio, que les axes soient bien mappés, tu peux reconfigurer les modes pour avoir ce que tu veux là où tu veux (armement, pré arm, modes de vols, turtle mode, bipper etc.). Vérifier aussi que l'accéléromètre est bien calibré si tu comptes commencer par voler en stabilisé. Par sécurité, vérifier aussi que la FC/gyro sont bien orientés (en comparant les mouvements sur le modèle 3D dans BF). Je configure aussi tout le temps mon OSD pour qu'il soit comme j'en ai l'habitude, le VTX sur ma fréquence habituelle, je vire l'anti armement selon l'inclinaison du quad, je vérifie que les moteurs tournent dans le bon sens et que le Smart Audio fonctionne bien. Et bien sûr je mets mes rates. Une fois ce minimum de config fait, je mets les hélices dans le sens configuré dans BF et je teste un vol, en contrôlant la température des moteurs après les premières 30 secondes. A ce moment là, si tout est à peu près OK, tu sais que y a pas de souci majeur sur la machine. Et ensuite, je mets à jour le firmware et j'attaque les réglages de la machine en reprenant tout depuis 0 pour avoir qque chose qui me convient.

Va voir Ce post ces choix sont plus judicieux que les tiens... 4 pouces, c’est une dimension un peu « batarde » 1550 mha c’est un peu gros...etc...

Voici une (deux) neutralisation des plus réussi 👌 Rémy Julienne.

Désolé, j'avais pas vu ton message qui s'est intercalé juste après ma réponse 😉 J'ai bien précisé qu'il s'agissait de RX interne (qui communique via SPI), pas de prbl bien sûr en SBUS avec un RX externe, heureusement 🙂

Désolé en effet je t'ai pris ton idée mdr! Ce sont des hq T65mm https://www.drone-fpv-racer.com/hq-micro-prop-65mm-5cw5ccw-pc-5148.html @Jerome la GoPro dessus, ça décolle même plus je suis sur

Yep!! bon, bah voilà, tout marche!!!! Merci à tous. J'ai modifié mon premier message pour mettre le vrai shéma de cablage... poids total (sans gopro...) 680g. et quelques photos:

T'aurais au moins pu lui faire un support GoPro, qu'il ne soit pas jaloux des 2 autres 😉

Petit comparatif de taille. Rooster 5", Gecko 4" et Tadpole 2,5"

J'ai ai aucune idée, mais perso je préfère la HD dans mon masque Transformer HD ou dans le DJI plutôt que dans les lunettes 🙂 Et faut bien financer la conversion des kwads en HD.

Cool je vais essayer ça. En espérant que cela se rapproche de Velocidrone avec mes settings qui était vraiment bien bien mieux niveau feeling que ce Liftoff qui est pourtant plus sympa niveau maps et graphismes. Mais ouais dans me souvenirs ça manquait cruellement de 2306 1750k... Dommage.

Il manquait un "pas" dans ma phrase 😅 Je ne touche jamais aux gaz, 100% stock et linéaire !

Ouais mais t'auras des 4S fatiguées =) Sinon il faut respecter les specs de chaque cellule (capacité de décharge) et de préférence qu'elles aient le même nombre de cycles

#RestezChezVous Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

La communication c’est important dans le couple... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Tu le dis toi même, Yan solo est un newbie sur le forum. Mais certainement pas un lapin de 10 jours en la matière 😉 fin du hs.

Essaye de passer en mode DFU avec « ImpulseRC Driver Fixer » Sinon Zadig pour « réparer » le driver

Voici mon premier build qui m'a bien occuper pendant une partie de la quarantaine ! Le TPU est du SainSmart et imprimer avec une Creality Ender 3.

Non, comme je ne vole qu’en 2S pour l’instant, je trouve pas ça nécessaire, étant assez loin de la tension d’entrée admissible par la fc, très peu d'interêt. Si je passe en 3S, je reverrai mes plans........ ou pas....

Alors regarde la « douceur » des vidéos de @chouf. Moi c’est à cause de grâce à lui que j’ai craqué 😁 Lucifer. 👹😄

Nouvelles de mon Cinewoop Donut: Je l'ai passé sous Emuflight 😎 Et bien, entre ce fW Emu et les hélices tripales Bullnose retaillées, c'est smooth à souhait, stabilité encore plus vérouillée et... Beaucoup plus silencieux ! Royal ! (J'ai conservé les anciens Rates Beta, 1 - 1 - 0,90 Super Rates origine et Expo 0,15 - 0,15 - 0,20 )

N'empêche, il a des questions ce @naviluminor... J'ai faillit avoir un nœud au cerveau en lisant ce thread.... Je ne te remercie pas !!! Schtroumpf grognon

Le kamikaze !! Ta photo de profil a bien été choisi.

Je pensais les garder avec le masque DJI mais entre les antennes et le futur passage de mes kwads en Caddx Vista ça va me coûter cher... Du coup je réfléchis à me séparer des Orqa (tant que je n'ai pas à les brader). Elles sont en très bon état et fonctionnent parfaitement bien. Il y a juste un faux contact sur la batterie (que je fournie avec un adaptateur XT60 pour la charge) que je n'utilise donc pas. Je dois faire jouer la garantie avant vente ou négocier le prix 😉 Pour info un batterie FatShark fait mieux le job car elle tient mieux 😛 Sinon ça ne doit pas être compliqué à réparer. Les lunettes valent 749,90€ chez DFR et le RapidFire 159,90€. L'antenne VAS ION Stubby V2 vaut 17,90€ et la TBS Triump 20€. Ça fait un total d'environ 950€ en shop FR 😱 Je pense qu'à 600€ le tout livré en suivi (quand on ne sera plus en confinement) c'est plutôt pas mal non ? Les HDO2 sont à 600€ sans récepteur ni antennes...