Classement

Non mais je crois que tu as le capslock de bloqué sur ton clavier…. 😁

@JeromeJe présumes que tu veux parler du condo de mon badger. Effectivement, placé directement sur la pigtail c’est juste une galère.. ça alourdit tout le bazar et le temps que j’arrive à connecter ma lipo, tu aurait eu le temps d’en vider deux…😁. Concernant la position des condensateurs de filtrage, en électronique c’est toujours au plus près de ce que tu veux protéger, exemple : sur des circuits intégrés, tu places les capa de découplage (servant au filtrage de l’alim) au niveau de l’alim des circuits, idem pour les microprocesseurs. Si tu regardes des cartes électroniques tu verras systématiquement une capa par circuit intégré (ce qui beaucoup appelle des puces.. 🙄😩). Dans notre hobby, chacun de nos composants possèdent deja leur propre système de filtrage. Les capa que nous mettons et surtout en numerique sont là pour éviter tout ce qui est grosses chutes de tension et lisser les appels en courant. Donc sur tout mes kwads je mets une capa mais pas obligatoirement collé à la prise alim. J’essaye de me limiter à des fils de connexions de 3-4cm mais c’est plus du feeling. La taille des fils importe peu, il n’y a pas de courant dans un condensateur en regime établi (sauf courant de fuite s’il est kaput) et un fort courant à la mise sous tension mais sur un temps tres faible (les condensateurs se comprtent comme des court-circuit en regime transitoire d’ou le bruit et arc electrique quand on connecte la lipo)…. Je ne sais pas si j’ai répondu à ta question mais grosso modo c’est oui toujours super proche pour un developpement electronique mais dans notre hobby et qui plus est en numerique, on s’en cogne un peu… 😁😉

Pareil, je trouve que son style est brouillon, trop saccadé, ca bouge tout le temps. Il fait des tricks de fou mais ils sont gâchés par tout ce qu'il y a autour. Vraiment pas fan du tout de son style de pilotage. Mr Steel est d’ailleurs un peu pareil. Je ne peux même pas regarder ses videos jusqu'à la fin. Je préfère largement voir une prise d'élan propre et fluide avec un gros trick bien fat plutôt qu'une ligne toute tremblotante ou au final on a l'impression qu'il pilote un peu au pif et si ca crash ben tanpis... Regardez les videos de Jéjé Fpv pour savoir ce qu'est une belle ligne bien propre ;-)

Top, top !! J'adore ! Sur la zone que tu avais défini à l'origine ? Moins bien par contre, pour t'être empressé tel un puceau de lui remettre une Li-Po au cul... Sans une bonne inspection électronique et un test covid . Tu me déçois Batman 🤭 Et le double effet kisscool, c'est que tu as aussi retrouvé par la même occasion, tes deux rats chiens 🤣 Fly safe 😉

Hi Coup de théâtre zoojourd'hui.. la moisson bat son plein et ce qui devait arrivé EST arrivé (ce matin) : ils ont tondu MON champ maudit 🤘 Ce soir en famille : recherche de l'épave du MH370 SL5 et après 87 jours (!!) nous l'avons trouvé ! Ps: il a une sale gueule, la moiss'bat a dû rouler dessus. Arrivé à la maison je lui ai connecté une lipo chargée une fraction de seconde = le bip attendu de la FC a retentit (moi = sourire), plein d'espoir je suis allé chercher ma Taranis, j'ai remplacé la Tattu niquée par une saine que j'ai solidement accroché avec le vieux velcro (espérant assister à un miracle) et.. "brouf" 🔥 = plus de bip rassurant mais à la place, la douce odeur du circuit imprimé cramé 🥴

Salut, La semaine dernière j'ai reçu mes 2 premières frames custom découpées 😍 @Motard Geek, @Qnnk, on pourrait peut-être créer une nouvelle rubrique dans le forum des "discussion par marques (de frame)", dédiée aux châssis persos de la communauté, comme on est de plus en plus à se lancer dans l'aventure 🙂 Je fais une première petite présentation ici, on les reverra bientôt dans le DroneBuilds. Je prévois de partager les DXF des frames et les STL pour les TPU, mais je préfère les tester un peu pour m'assurer que ce n'est pas un fiasco niveau résonnance, ergonomie et durabilité. A la base je voulais n'en faire qu'une, et à la fin, j'en avais 2 😅 Elles ont quand même pas mal de choses en commun qui étaient structurantes à mes yeux : Low profile, avec une hauteur de 20 mm, pour plus de robustesse (effet cisaille lors des chocs), un centre de gravité un peu mieux placé et pour le style 😉 1 seul niveau : terminé les stacks, pas pratiques pour la maintenance. Je fais aussi le pari des FC AiO pour l'avenir. De même que les ESCs 4en1 se sont progressivement imposés, je me dis qu'il en sera de même pour les FC AiO. On a les mêmes réserves que pour les 4en1 concernant le bruit, et on verra ce qu'il en sera de la durabilité, mais je veux y croire ^^ Et ça sera plus pratique en terme de build + gain de poids en évacuant un maillon faible (la liaison FC-ESCs). Les 2 frames restent utilisables sur 1 niveau unique avec FC et ESCs séparés Caméra au format micro : là aussi, c'est le format qui semble s'imposer pour l'avenir, et c'est le maximum qui peut passer dans les 20 mm prévus, sachant que je ne veux pas de cage de caméra. Bras de 6mm : pour la robustesse et l'aérodynamisme. C'est aussi la meilleure option pour limiter les problèmes de vibrations/résonnance, plus efficace que les bras larges et fins. Bras indépendants de la "stack centrale" : pour pouvoir facilement réparer sur le terrain et limiter les vibrations transmises à la FC Compatible avec les principaux formats de FC (20x20, 30x30, 25.5x25.5) Possibilité de sortir la pigtail XT60 derrière la caméra, d'attacher l'antenne du VTX avec des rislans, idem pour une antenne Immortal-T Emplacement prévu pour le(s) condensateur(s) Compatible avec des hélices jusqu'à 5.3" Simplicité : ça devait rester un design simple, sans cage de caméra, d'armature compliquée, de press nuts etc. Les 2 frames ont été découpées chez CNC Drone pour un prix d'environ 90€ par frame. C'est le prix d'un châssis haut de gamme, donc ça me semble honnête pour du sur-mesure découpé en France. La Situs est un Wide-X assez classique et pèse 128g avec de la visserie titane. Pour cette frame, la "stack centrale" est indépendante des bras, uniquement avec les FC au format 25.5/25.5. La Modus est presque un True-X (à 2° près), on va appeler ça un Fake-X 😄 Je voulais un True-X sans pour autant avoir les hélices trop visibles dans le flux FPV, le bus s'est donc un peu allongé ce qui permet bcp plus de modularité ou même l'intégration d'un Air Unit. Tous les formats de FC seront indépendants des bras. Niveau poids, on est dans la limite maximale que je m'étais fixé et ça a l'air ultra solide et plus rigide que tout ce que j'ai eu jusqu'ici. Là aussi on verra à l'usage. C'était une bonne expérience, c'est pas très compliqué, mais ça prend finalement pas mal de temps et d'itérations pour bien penser à tout. Je pense m'y recoller bientôt pour un Toothpick HD 2.5". Place aux photos et à quelques exemples d'implémentations possibles des composants. D'abord la Situs : Et maintenant la Modus :

Pas de souci, je ne voulais pas être désagréable 🙂 Tu peux télécharger le fichier ici (bouton droit, enregistrer sous). Il est mis à disposition par @Motard Geek dans cet article décrivant la procédure. Bon débridage !

J'ai trouvé que deux clignotement bleu correspond à : Désarmé Et si led bleu fixe : Armé Donc pour çà c'est OK

Je trouve ce conseil hyper dangereux. Si quand tu armes les hélices ne tournent pas, tu ne sais pas si tu es vraiment armé et donc si tu touches un stick et que tu as les mains dessus tu as une sacré surprise. Le mieux est d'avoir les moteurs qui tournent à l'armement et de parametrer un double armement (deux switch à actionner).

J'aime pas les RTFM mais la question est bien expliquée sur la faq du fpv

Salut LAL5user! Bien que ton topic ne soit pas d'aujourd'hui je réponds quand même , peut etre ca en aidera d'autres. Perso, j'avais opté pour un R-xsr en F-port. ca marche pas trop mal mais depuis j'ai glissé vers le r9mm (module R9M du coup) et franchement, c'est juste génial!

Je ne sais pas encore, je te dirais quand la poste aura retrouvé mon colis perdu ^^ Pour le moment c'est monté sur des plots en nylon, donc c'est plutot ferme je dirais. Merci pour les conseil et oui j'essaierais de faire un montage propre. Pour les soudures, je pense que ca commence a venir, lol. je fais de belles gouttes et surtout je les teste toutes au multimètre avant de brancher quoi que ce soit. Biensur que je ferais un retour, je pensais même ouvrir un blog sur le fofo ou je raconterais toute mes petite modifs et ou je donnerais mon avis sur le lal5. parce que , soyont honnête, le débutant moyen et séduit par cette machine, et j'avoues qu'il est vraiment bien ce quad, parcontre sortis de boite y'a pas mal de trucs a modifier pour avoir quelques chose de sécure. A plus et merci 🙂

merci pour vos réponses ! en effet pour avoir été sur quelques forums depuis mon adolescence, je sais à quel point, les petits nouveaux qui ne cherchent pas à savoir si leur question a déjà été posée et qui ne prennent pas le temps de se présenter 🙂 au plaisir !

Yes merci! j’ai déjà commencé à fouiner! Y’a un tonne d’info, c’est dingo 😄

Bonjour et bienvenue, à bientôt.

Saluuut Julien ! Bienvenue sur le fofo WAF ! 🤟 L'élégance de passer se présenter avec une très chouette prez et s'annoncer avec un coté rebelle, j'adore 😎 Nous nous ferons un plaisir de t'apporter de l'aide le cas échéant. Mais surtout aiguise déjà ta curiosité sur ce Forum, modestement très riches d'infos et les plus pertinentes possibles. Bonne lecture et à très vite ! Fly safe.

Ben peut aussi s'inspirer de ces produits. Perso, je joue pas mal avec les rondelles caoutchouc. Qui ressemblent de prêt à du joint torique, dans le principe. https://m.fr.aliexpress.com/item/32959620990.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail

Clairement il y a du mieux par rapport à l'analogique mais c'est pas encore la panacé dji en bando...😅 Après clairement un bon vtx en 800 ou en 1W devrait fortement arranger les choses... Mais c'est largement volable... 😜

Bonjour, bienvenue sur le forum.

Petit miracle juste après avoir monté les RC rates de 1.0 à 1.3 > Max=866 (c'est génial !)

Dépanner a distance, c'est difficile. Il manque forcément des éléments, et il est difficile de comprendre ce qu'il se passe exactement. Je ne vois pas ce qui peut produire précisément ce genre d'effet mais je souligne les points qui m'apparaissent problématiques. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, il faut reprendre point par point.

Merci pour l’info. Je t’avoue que la majorité de mes kwads sont en 16/9 mais @Jeromem’a convaincu des avantage du 4/3( le 16/9 n’étant qu’une image 4/3 coupée et zoomée) … Je les passe donc en 4/3 au fur et à mesure…

Ca y est j’ai reçu le phantom hd qui en fait est un smart hd. J’ai l’impression que les phantom ne sont plus vendu et tant mieux car le smart est plus costaud… Je confirme que ça vole comme un tadpole mais en hd. On se croirai à bord d’un 5". Ca part vite et vole super bien…. Il n’y a pas cet effet de flotter comme sur beaucoup de toothpick. Le seul point negatif c’est la camera qui est une nano v2 et j’ai horreur de cet effet violacé sur les arbres…. Des qu’elles sont dispo, je lui collerai une nebula pro.

Ca dépend ce que t'appelles "un peu encombré", mais si y a un peu de monde, je ne volerais pas plus un 5" qu'un 3" lourd type Apex. Dans ce genre de situation, je viserais plus un Toothpick. En 4S autour de 4000kv, en 6S autour de 2700kv. Pour ce type de quad, je dirais 1407. En 4S, j'irais pas au-delà de 1507, et encore.

Mon Micro Apex tourne avec des 2004, qui comportent 14 pôles. J'avais bien vérifié ce point. Lorsque je me suis rendu compte du souci, j'ai désactivé le DShot bi-directionnel sur BF mais j'aurais du aussi reflasher les ESC...

Petite remarques : le RPM filter se base sur le nombre de pôles des moteurs. Par défaut il est à 14 je crois, ce qui correspond aux moteurs de 5". Mais sur les plus petits moteurs, c'est souvent 12. Est-ce que tu avais bien mis le bon nombre de pôles correspondant à tes moteurs ?

Je verrais bien faudra règles les ESC en conséquence quoi

Bonjour, Ca va être simple, à ce tarif t'as RIEN 😁 Le SEUL : le Skydio ! Sinon qui es tu ? Merci.

Le choix d'un condensateur en 50V est sans intérêt, plus difficile à trouver, plus couteux, plus lourd et plus volumineux. Je détaille pour ceux que cela interesse: En 6S, la tension nominale (en LiHV) sera de 26,1V. Le but du condensateur est d'atténuer les différences de potentiel en absorbant or restituant la charge (filtrage passif). Le choix de ta tension: Tension du condensateur inférieure à la tension du circuit: Mauvais choix... Il ne va rien filtrer du tout puisqu'il s'arrête d'absorber à sa tension à lui, voir d'exploser si grosse différence de potentiel. Tension du condensateur égale à la tension du circuit: Mauvais choix... les pics de tensions ne seront pas absorbés. Seul les baisses de tension seront attenuées. durée de vie réduite, voir explosion. Tension du condensateur supérieure à la tension du circuit: Bon choix. La valeur maximum à sélectionner correspond aux pics de tension maximum que vous aurez sur votre circuit (LiPo + courants harmoniques induits->en clair, les parasites). Dans le cas d'une 6S, si vous vous retrouvez avec du 35V, je ne donne pas cher de toute votre électronique !!! Alors du 50V, encore moins. La durée de vie du condensateur ne dépend pas de sa tension de réference. Un 35V et un 50V auront la même durée de vie s'ils sont utilisés dans les même conditions normale pour du 35v. Par contre, la taille et le poids du condensateur va varier: un condensateur prévu pour absorber un courant de 50V contiendra plus de matériau pour les electrodes (feuille d'aluminium) et d'electrolyte qu'un de 35V. Tout cela pour dire qu'il n'y a aucun intérêt à chercher à mettre du 50V sur vos setups... du 35V suffit. Bien choisir un "low ESR" (résistance interne comme sur les lipos) et une capacité suffisante: 1000μF va sur tous les setups. Et les 1000/35, ont les trouve dans tous les magasins... El pour finir, si vous voullez vraiment surdimensionner vos condensateurs, augmentez sa capacité (pas la tension)...

Les infos de @Jeromesont bonnes (comme dab quoi 😉) . La règle d’or dans le design electronique c’est de prendre une marge de 50% sur la tension de la capa par rapport au maxi de l’alim. En 4S ca te donne donc (4x4.2)x1.5 => 25.2v donc une capa de 25v suffit. En 6S ca te donne donc (6x4.2)x1.5 => 37.8v donc une capa de 35v suffit, 50 est un peu surdimensionné mais s’il y a la place dans le kwad autant mettre du 50V. Par contre dans tous les cas, il est préférable d’utiliser de la capa low esr (faible résistance équivalente serie) qui durera plus longtemps dans le temps car elle encaisse mieux les pic de courant du fait de sa faible valeur de résistance serie... Mais une capa classique marche aussi 😉..

Salut, Les condensateurs ont 2 usages principaux sur nos quads : le premier, très visible : atténuer les parasites sur le flux vidéo, lié au bruit électronique le second, bcp moins visible : limiter les impacts du bruits sur le reste des composants (notamment le gyro) et absorber les pics de tensions En numérique (DJI dans ton cas), le premier point disparait (le signal n'étant plus analogique, il ne sera pas détérioré). Par contre, ce n'est pas une raison pour se passer du condo, toujours utile pour protéger l'électronique, surtout en 6S. Ton message sous-entend l'utilisation de 2 condensateurs, en général un seul est suffisant, au plus proche de la source du bruit (les ESCs). Perso j'utilise du 50V 1000µF LOW ESR en 6S, mais beaucoup se contentent de 35V.