Classement

Le chiffre s'incrementerai + vite si Google rachetais Meetic [emoji16] Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk

Pis deux spermatozoïdes discutent : -T'es bien assis toi ? -Ah non !! j'ai super mal au cul -Ah ouai ? remarques c'est pas étonnant, nous sommes assis sur une molaire

C'est vrai que c'est trop calme !! [emoji4] Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk

C’est trop calme ici...

Hello, J'ai fait un peu d'archéologie sur Github, voici le lien de parenté de tous ces logiciels embarqués sur nos FC. Finalement, c'est en partie grâce à la Nintendo Wii que nous pilotons aujourd'hui 😉 https://wiki-fpv.fr/display/FPV/Micrologiciels

un petit DVR de la session de dimanche dernier , en racing mode sur un circuit signe bibi 😉 https://www.youtube.com/watch?v=qmudkRdeK4s

Effectivement, il faut réduire drastiquement la vitesse d'impression, mais aussi augmenter la température de fusion. Sur ma prusa Hephestos, je suis à 200° pour le PLA, mais je passe à 235° pour du Filaflex. Mais cela ne suffit toujours pas pour éviter les dérapages des filaments flexibles, et pour le moment ce que j'ai trouvé de mieux c'est un petit outil qui freine le filament à son entrée dans la tête d'impression Disponible chez Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:779011

Ok, pas trop d'info de la part du fabricant. Voici les fichiers, le solidworks, le stl et le Gcode. Pour le Gcode, celui que tu mets dans l'imprimante, je n'ai mis qu'une seule pièce sur le plateau et pas deux, exprés. Cela évite de temporiser entre chaque couche, la cohésion inter couches n'en ai que meilleure. cadre V3.SLDPRT cadre V3.STL CCR10_cadre V3.gcode

Faut cliquer dans l'entête de l'intégration automatique du poste, sinon tu tombes sur le début du topic 🙂

Je lis .. je lis ... 🙂

Le washout reste violent même avec les réglages recommandés. Surtout en sortie de dive et powerloop; il a tendance a faire comme un stab en gardant du gaz. Sinon j'avoue qu'il est fun et costaud !

Ça envoie l’pâté! 🤘

Moi perso j'arme comme ça:

Solidworks pour le dessin et cura pour le slicer. Tu sais tout, ou presque. 😉

Pourtant en HV c'est la tension max qui change, pas la basse ? En tout cas moi j'ai jamais fonctionné différemment en HV. Mais jme trompe peut-être ^^

Je te file les fichiers cet aprèm, donne moi, stp, la marque de ton petg que je puisse caler mes réglages en fonction, 😉 Merci.

Je crois pas, d'ailleurs avec bf, si tu volés avec les 2 lipos et que t'as réglé le beeper de tension basse, bien réglé en lipo, il gueule sans arrêt en hv.

Merci Motard geek , mais je me trompe peut-être mes ton tableau est pour les voltages de Lipo standard , je recherche celle pour les (nouvelles) Lipo HV , Merci de votre aide les gars 😉 Ps motard geek , j'ai vu que tu un forum pour les imprimantes 3d , mais tu est partout lol , merci a toi et ton équipe pour faire partager vos passions et vos conseils

@therat Belles couleurs.. Ah les cyclon5051 seraient les meilleures pour lui.. En même temps les assembleurs savent peut être ce qu'ils font.. Pour moi l'important est plus le rendement, a condition que la caméra soit pas perturbée..mais ça doit pas se jouer à beaucoup. Si tu t'intéresses à l'autonomie, les 4s de 220g en vol cool devraient te suffir, et les accélérations sont encore bonnes.

J'ai déjà les props 😉 justement autant pour le kingkong et le m515, il préconisait les bipales 5152, puis finalement les cyclone tripale 5051, et comme c'est celle que j'ai eu avec j'ai laissé celle-là (107mph au gps en vitesse de pointe) Je suis plutôt sur du vol calme 😉 Vol de samedi dernier :

Merci Motar Geek, je vais restaurer le dump (je sais pas ce que c'est, je vais chercher). Voici les tensions Guitoongb

Hello. Bon voilà, j'ai cogité à ta demande. J'en ai déduis le pièce ci dessous, il en faudra 2. Y'a juste un hic, la cyanoacrylate ne tiens pas bien sur le chassis, il y'a une solution, mais il faut que tu trouve de toutes petites vis genre celles-ci, tu n'es pas obligé, tu peux essayer de juste coller. Comme tu le vois, j'ai créé une anse, car si tu colles, tu as 2 fois plus de surface de friction, et si tu vis, la répartition de l'effort est symétrique, très important lors de choc.Je lui ai donné un angle, qui reprendra l'idée de la forme du support original. Après, si tu colles et vis, jamais ça bougera. Avec la création de cette anse, la liaison entre les 2 supports est devenu problematique lors de l'impression, c'est faisable, mais tu vas avoir besoin de supports, et les enlever après impression va être délicat et rendre la pièce moins propre, pour au final, si tu la vis et colle n'apportera plus grand chose. Là, la pièce peut s'imprimer à plat avec une continuité du fil et sans support. Voilà, si tu as une autre idée, ou une modif, n'hésite pas. Bonne journée.

Merci j’espere que ça va pour toi aussi

C'est bizarre, t'as essayé de restaurer un dump dans le doute ? Ce weekend j'ai remarqué qu'un moteur démarrait pas à l'armement mais uniquement en mettant du gaz. Par contre aucun souci en vol 😄 Ce soir j'ai fait une LiPo à vue avec le Mobula7 dans mon salon. Ca semble un peu moins péchu que le 75X mais plutôt cool à voler comme ça. J'essaie en FPV demain si possible 🙂

bienvenu. Maintenant tu peux te servir de DRONEBUILDS pour trouver des setup qui te plaisent :)

Hâte de voir alors Par contre l'effet de vitesse est bien représenté Le mec a signé c'est Fabio, ses vidéo sont assez ouf dans la discipline (je passe la vidéo en lien pour ne pas polluer ton topic) https://www.youtube.com/watch?v=_2_nDekAyZY

Pas mal comme solution 😉 elle validera c'est sur!

Quand on veut rendre service...

Encore moins cher avec le code Toyho ( 411 de mémoire )