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Contenu avec la plus haute réputation dans 13/01/2020 Dans tous les contenus

  1. J’espère être moins déçu que toi.. "à voir" donc (le terme me semble être le bon 🤨)
    2 points
  2. Bon j'ai ENFIN pu essayer le DJI system ! 🙂 Et bien je dois dire qu'après le Bytefrost que j'utilise régulièrement sur mes HDO2, je suis plutôt déçu et que je n'ai pas eu l'effet "woaw" escompté... La réception est assez hallucinante il faut l'avouer (le masque que j'ai essayé avait les antennes True RC) et la latence vraiment imperceptible pour un simple mortel comme moi. Après je volais tout doux étant donné que ce n'était ni mon quad ni mes rates, ce qui forcément n'a pas mis à mal le peu de latence perceptible si il y en avait. Jusqu'ici c'est du tout bon, ça met une fessée au Bytefrost sur les longues distances car ce dernier peut couper rapidement si on ne fait pas gaffe et que l'on se barre trop loin sans traduire les glitchs à l'image. Mais par contre... Le form-factor du masque, c'est juste pas possible après mes Orqa et HDO2, mais ça je le savais déjà avant de les avoir sur le pif. Aussi, je ne trouve pas l'image si oufissime et dingue après le combo Bytefrost / HDO2. Je préfère même le rendu général de ce dernier bien que moins fidèle niveau colorimétrie... C'est dire. Ce coté macroblock de pixels qui ont la bougeotte est vraiment usant par moment sur le DJI et gâche le tableau car on y perd des infos importantes comme les branches ninja. Dommage car c'était LE point que je voulais éradiquer et il s'avère que je vois presque mieux ces satanées sournoise avec le Bytefrost. L'image du Bytefrost qui, ne se dégrade pas ou très peu avec la diminution de réception il faut quand même le signaler (à part les pixels blancs qui apparaissent quand la réception devient mauvaise, mais rien de gênant je trouve). Le pire du pire est ce que je redoutais : l'écran. Mais quelle horreur ! Pour des yeux habitués au OLED depuis 4ans (TVs puis lunettes de FPV) ce n'est juste pas admissible de voir une image aussi plate et délavée. Sans compter que, forcément, lorsque l'on vole en 4/3 sur l'écran 16/9, les bandes noires latérales ne sont pas noires mais d'un gris aussi clair et moche que ce que j'avais sur mes premiers moniteurs Liliput achetés pour mon boulot 60€ il y a 8 ans sur Ebay. Atroce. Comment peut-on oser mettre des daubes pareilles sur un casque premium avec un système technologique aussi abouti que celui-ci en 2019 ?! Je ne comprends pas. Du coup baaaa... Vivement un module VRX pour le coupler à de vrais écrans OLED qui ne gâche pas le tableau pourtant extra. Pour finir, le propriétaire du système DJI a adoré le Bytefrost (sur HDO2 toujours, je précise car ça change la donne radicalement par rapport à des lunettes en basse def et LCD), lui trouvant une image plus "stable" et reconnait que pour le "bidule" que cela représente, c'est déjà très impressionnant. Voilà, me tapez pas hein. C'est cool et ça promet, mais pourrait être tellement mieux sur de VRAIS écrans.
    2 points
  3. Si tu veux essayer Emuflight, je te déconseille les FC toute prête pour le DJI. Les target ne sont pas prête et ne le seront pas tout de suite... De ce qu'il se dit, c'est un émetteur DJI dédié aux caméra analogique, avec convertisseur Analogique vers Numérique. Le rendu serait moins bon, mais ça resterait compatible avec les CMOS.
    2 points
  4. Bonjour à tous !!! Donc voila âpres avoir déambulé sur le forum et avoir maté des vidéos voila que je me lance dans ma première construction de drone Alors déjà j'ai lancé mes recherches dans ce thread Merci en particulier à @Siam Fpv et @Jerome qui eu la gentillesse de m'aiguiller dans mes choix. Bref pour expliciter un peu mes choix : 1. La FC : Le but ici était de faire simple, donc avoir FC+ESC+PDB. Après avoir regardé une video de JB j’étais parti sur la Kakute. Mais finalement on m'a conseillé la Mamba qui était moins chère est semblait avoir plus d'atout comme le speedbee. Par contre dans le package il semble qu'il ne mettent plus le PCB qui indique chaque Input/output. Mais ça devrait pas être gênant. 2. La Frame Étant de classe super débutant, je souhaitais une frame bien mais pas besoin du top of the top En gros j'ai longtemps hésité avec la TBS source et la Mark4. Bref au final je trouvais la Mark4 plus "jolie" c'est très subjectif mais faut bien faire un choix 😋 3. La camera Pas grand chose à dire, je souhaitais avoir un truc de qualité pour apprécié le vol. Cette dernière semblait vraiment pas mal. Juste sur la Mark 4 il faut mettre des micros, et j'ai l’impression que tout de même la qualité est moins bonne que sur une taille "normal" 4. Les moteurs Je suis parti sur le conseil de @Jerome. Étant débutant je pense que ça servait à rien d'avoir des moteurs extraordinaire et ne pas les apprécier à leur juste valeurs. Et comme la note commençait à devenir salé ... Bah ma foi kiko banco ... Et comme ça me laisse une marge de progression sur le drone 5 Le VTx rien de particulier à dire, je trouvais celui-ci de bonne facture et de même je l'avait sur une construction de JB. Pour info J'avais hésite avec le AKK et le Immersion 6. Le récepteur Au début je souhaitais partir sur du TBS ou R9 avec un meilleur rapport qualité prix. Mais de même que précédemment ça alourdissait un peu le prix total. Et puis cela aurait rajouté de la config et peut être des soucis au début. Autant pouvoir voler au plus vite. Pareil ça sera une évolution future. 7. Pour l'antenne j'ai copié sur ce que les gens mettaient en générale tout simplement 8. Sinon pour finir j'ai pris un buzzer ( Vifly Finder 2, qui remporte tous les suffrages sur le forum ) et plusieurs jeux d’hélices pour tester et pour le chargeur de LIPO j'ai prix le ISDT D2 que j'ai trouvé à peine à 100€ Voila grosso modo, maintenant que j'ai tout reçu y'a plus qu'a !!
    1 point
  5. Hello tout le monde ! Petite mise à jour sur mon source one avec passage en DJI numérique, ajout d'un GPS, buzzer, etc... FC est sous Emuflight. Pour le détail : FC/ESC - Mamba F405 mk2 Moteur - Xnova Hardline 2207 - 2450KV Cam - DJI Camera Vtx - DJI Air Unit Rx - Frsky R9mm GPS - Matek M8Q-5883 Buzzer - Vifly Finder 2 RC - Taranis QX7 Tx - Frsky R9M Goggle - DJI FPV
    1 point
  6. C'est pas ce que j'ai constaté en tout cas 😉 Ils ont mis le fameux bouton power, le réglage du focus et un truc que personne n'a, le témoin du ventilo dans l'OSD ! Sans compter que leur OSD et leurs menus sont superbes... Ils se sont juste tellement foiré sur la faceplate à mon avis...
    1 point
  7. Merci Jérôme. Mon revendeur va faire faire une prise en garantie par CNHL. Je sent que c'est pas gagné.
    1 point
  8. J'ai reussiiiii!!!! Après 3 jours de recherches et tests j'ai réussi à faire démarrer mon drone. J'avais mon failsafe qui n’était pas correctement configuré dans betaflight! Merci pour votre aide en tout cas 😄
    1 point
  9. Tu fais un enregistrement de quelques secondes, 30 secondes c'est bien. Tu ne fait que du stationnaire. Dans blackbox explorer tu as les sticks qui apparaissent au milieux en haut. Il te suffit de lire la valeur des gaz.
    1 point
  10. Dans l'absolu ça ne change rien pour nous, c'est juste une puce soudée en plus sur la FC. Cela aurait même un avantage, cela permettrait au firmware de ne plus être limité à la mémoire que possède chaque type processeur (le risque étant que les firmwares deviennent encore plus des usine à gaz).
    1 point
  11. Salut, j'avais aussi ce manque de sensibilité sur mes gaz. Tu peux jouer sur le mid throttle et l'expo de throttle. Par exemple ce que j'ai fait: Je voulais un stationnaire plus précis en gaz. J'ai regardé sur un enregistrement black box à quel niveau se trouvent mes gaz en stationnaire. C'est 1140 en moyenne dans mon cas. Ca correspond à 14% de gaz. J'ai réglé le mid throttle à 14% et j'ai ajouté 20% d'expo. A présent mon stationnaire est très précis en gestion des gaz.
    1 point
  12. Francis-le-varois à raison. Etape 1, il te faut l'OSD de ton FC dans les lunettes. Ensuite tu ajoutera le GPS à cet OSD custom. Pour que ca marche: 1. Tout ton système DJI à jour 2. Betaflight 4.1.0 minimum 3. Cocher OSD dans le page de configuration de BF (et dans ton cas, il faudra aussi penser à cocher GPS sur cette page). sauvegarde et reboot FC. ca permet de faire apparaître l'onglet réglages OSD dans BF 4. Dans l'onglet OSD de betaflight, configure ce que tu veux dans ton affichage OSD. 5. activer dans le menu des lunettes DJI > Custom OSD 6. Si tout fonctionne jusqu'ici et que t as bien soudé les bons fils de ton GPS, tu peux intégrer longitude, latitude et nombre de satellites à ton OSD. C'est les seuls données qu'on récupère actuellement. Enjoy
    1 point
  13. EDIT : J'ai enfin trouvé la solution!!! Plutôt que de supprimer le post, je vais plutôt donner la solution que j'ai trouvé, cela pourra peut être servir à d'autres pauvres âmes désespérées : La Taranis X9 Lite peut être livrée en mode LBT ou NON LBT. C'est écrit sur l'étiquette collée sur le carton... Si elle est en mode LBT, alors dans le menu "Configuration" de Betaflight il faudra choisir FRSKY_X_LBT. Sans ça, le binding ne marchera pas... Je pense que cela avoir avec le fait que c'est une version européenne, et que les tuto que je regardais étaient des versions USA. Voilà voilà du coup le Tinyhawk S vole très bien, beaucoup de pêche pour un si petit drone ! Hate de l'essayer en extérieur... Bonne continuation à tous, et bon vol !
    1 point
  14. Salut, Ces chiffres me paraissent très suspects ! Je n'ai pas de 6S, par contre j'ai des CNHL Black 4S 1500 mAh, de mémoire elles sont autour de 7-10 mOhms par cellule après 20-30 de cycles.
    1 point
  15. Normalement en pic c'est le double mais c'est vrai que c'est pas précisé. 82A et 90A c'est pas très éloigné. Je me suis un peu renseigné, rien n'est precis sur les lipos. En general les mah et les C sont approximatifs.
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  16. J'ai profité d'une rapide session avant la tombée de la nuit avec @Qnnk et @Lexus pour tuner un peu le Buzz sous Emu en quelques 6 LiPos 🙂 Alors j'ai commencé par désactiver le DTerm LPF 2 et monter le cutoff du filtre 1 jusqu'à 265 Hz, en BIQUAD (par défaut sous Emu). Ensuite, les moteurs étant absolument froids, je suis passé en PT1 sans baisser le cutoff mais en faisant un vol stationnaire puis un vol pépère avant d'attaquer et voir que ça ne chauffait pas plus : Je me suis ensuite attaqué au filtre passe-bas 1 du gyro en PT1 (valeur par défaut, tout comme le filtre 2 déjà coupé). J'ai monté la fréquence de coupure à 150Hz sans souci : Clairement y'a moyen de filtrer encore moins. Je me tâte même à désactiver les filtres, surtout que j'ai pas changé les hélices depuis ma dernière vidéo... Ensuite, j'ai aussi augmenté les Q et W du filtre Kalman pour que ça filtre encore moins : Même chose, je ne semble pas être à la limite du tuning 🙂 J'ai aussi boosté un peu l'EmuBoost : Après quoi j'ai augmenté les P et I du Roll et du Pitch. J'avais un peu de rebond et sans trop quoi savoir atténuer j'ai mis un peu de D en plus et du iDecay et du I-Term Relax : Pour finir, comme c'était loin de chier à bas régime, j'ai monté un peu de TPA Breakpoint, de 1350 à 1450 : A noter que par défaut il baisse un peu les P et beaucoup les D alors qu'il booste le I à 125% alors que dans la doc ils disent de le désactiver. Au passage je ne comprends toujours pas pourquoi le TPA est dans le rate profile et pas dans le PID profile 🤔 Bref, pour conclure c'est pas encore parfait, surtout au niveau des P mais c'est encore mieux que la dernière fois et surtout plus connecté car bien moins filtré 👌 Je vous mets la dernière LiPo même si on y voit pas grand chose avec la GoPro et le soleil quasi couché dans cette vidéo RAW... Et pour ceux que ça intéresse, le diff all :
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