Classement

- on importe ensuite le STL dans blender pour la modelisation de la canopy. pourquoi Blender ? tout simplement parceque vous vous sentirez probablement beaucoup plus libre qu'avec freecad ou tout autre logiciel surfacique typé NURBS : là on taille de la face, et on place les points dans l'espace sans contrainte de plan de travail ni de courbe : la base de la 3D. - on importe ensuite les maquette des VISTA et de la caméra (trouvable sur Thingiverse). - on crée un plan que l'on va modifier : Shift A > MESH > PLANE : blender nous positionne le plan au point 0.0.0 : donc on ne le déplace surtout pas en X et Y, pour conserver son axe de symétrie (qui sera ainsi identique a celui de la frame). - on déplace le plan sur l'axe des Z pour venir le positionner au dessus du VISTA : G (pour déplacer) Z (contrainte sur l'axe des Z). on utilise le pavé numérique pour se mettre sur la bonne vue (3) - blender crée un plan de 2 unités de large a chaque nouvelle création (on a zappé les unités, mais on va considérer qu'on est en mm) : on entre en edit mode (ou mode sous objet) via la touche "TAB", et on déplace la face de 1mm a droite par rapport a son point de pivot (l'axe de symétrie se fera par rapport a son point de pivot) : G (pour déplacer) X (contrainte sur l'axe des X) 1 (distance de 1mm). on appuie a nouveau sur tab pour sortir du mode "edit mode" - on applique un modificateur "mirror" pour appliquer une symétrie à notre objet - on peut ensuite déplacer nos points / segements en mode "edit mode" tout en ayant la symétrie active. on peut donc commencer a extruder des points ou des segments, et les déplacer : E (pour extruder la selection) et G (pour déplacer). ne pas hésiter a contraindre avec des axes les extrusions ou les déplacements - on peut également recouper des faces avec la touche "K" en prenant soin de bien "snaper" sur les vertex (le curseur s'epaissi ) - on peut recréer des faces en sélectionnant 2 segments (blender créer le 3eme segment pour "fermer " la face) : en appuyant tout simplement sur la touche "F"'. - on continue a extruder et a "sculter" notre objet en 3 dimensions tout en tournant autour - on peut fusionner des points en selectionnant 2 points (ou plus), avec clickdroit / merge vertices /.... (uniquement en mode vertex) - une fois qu'on commence a avoir une forme générale, on peut donner une épaisseur : on va utiliser le modificateur "solidify" : on défini l'epaisseur : ici 2mm, et on choisi le sens de l'offset : je vous conseille de laisser a -1 pour moins de déformations, mais cela dépend un peu des cas : on coche "even thickness" et "high quality" - il est ensuite temps de faire les passages pour les vis M2 : un simple "inset" avec la touche "I" après avoir sélectionné les faces appropriées - puis via click droit "looptools / circle", blender donne des proportions circulaire à la selection. (vous pouvez activer "looptools" dans les addons de vos préférences s'il n'apparait pas de base) - on conitnu les extrusions pour le support antenne du VISTA - un petit bevel avec la touche "Ctrl B" sur les segments - une fois que l'on est satisfait (ou pas) du résultat, on peut appliquer les modificateurs (mirror et solidify) - on s'autorise un petit booléen pour le passage de l'antenne (autant pour les vis on se moque d'un trou circulaire, autant pour l'antenne, on aura du mal a la faire passer) : modificateur / booléen, on selectionne le cylindre de l'antenne et hop, on applique le modificateur. - et voila vous pouvez selectionner, exporter la canopy en STL et l'imprimer en TPU. il suffit ensuite de vérifier que tout s'assemble correctement: a vous de jouer, et place a votre imagination.....

petit tuto pour tout ceux qui ne baignent pas dans le monde du modeling, et qui se sentent bloqué par la barrière de la maitrise des softs 2D/3D. Les pros de la 3D et de la CAO, passez votre chemin, ce post n'est PAS fait pour vous, vous allez vous faire chier. Je reste un autodidacte, donc n'hésitez pas a me dire si la méthode vous parait peu adaptée (et je corrigerait ou supprimerait le post). volontairement, je vais le faire autant que possible sur des soft free ( et éviter de vous pondre un tuto "autodesk" ). on va donc partir sur du 100% freecad / blender lien vers freecad 0.19 https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases/tag/0.19_pre lien vers blender https://www.blender.org/download/ lien vers les raccourcis blender (y en a beaucoup, une petite illustration bien utile pour s'y retrouver) https://www.giudansky.com/illustration/infographics/blender-map la méthode de travail : - dessin de la frame en 2D : récap des contraintes principales (taille hélices, taille FC, axes des bras, 2 axes de symétrie) : mode DRAFT - extrusion de la frame (soit depuis un dessin freecad, soit depuis un DXF fait depuis un autre soft) : mode PART DESIGN - bug : vérification de l'esquisse (ou le pkoi ca n'extrude pas bordel de merde) - export des STL (pour impression 3D et vérif du proto) - modélisation par face (polygonale) sur blender des éléments accessoires (canopy, etc...) - montage a blanc après impression PLA - export des DXF pour la découpe Carbonne donc c'est parti pour le dessin de la frame sous freecad (je ne suis pas un pro de ce soft, donc si vous trouvez que la méthode n'est pas la bonne, n'hésitez pas) : on tente de refaire un TWIG Mutant (cela permettra d'aborder le dessin d'une découpe carbone, et la modélisation d'une canopy TPU: cela permet de bien cerner tous les aspect d'une modélisation): - on commence en mode DRAFT (qui permet de déplacer les éléments facilement) . on pourrait commencer directement en mode SKETCH, mais l'absence de l'outil déplacer est vraiment pénalisante à mon gout. - comme pour toute conception CAO/DAO : on commence par mettre un point 0.0.0 (pour éviter de dessiner dans l'espace intersidéral) : donc on met un point ainsi que ses coordonnées en X/Y/Z : 0.0.0 > entrer le point. -Ensuite on crée un cercle de référence "motor post to motor post", afin de tout de suite voir où vont se situer les moteurs. Dans le cas présent, on part sur un 4", donc on tente 80mm de rayon = 160 mm d'entre axe moteur. - on met en place les axes de symétrie qui vont nous permettre d'optimiser le travail : 1 vertical, 1 horizontal, et les axes des bras (45° en cas de true X) : un utilise l'outil trait tout simplement, et on utilise les outils d'accroche objet pour "snaper" le point 0. on spécifiera l'angle de 45° directement dans la palette pour les axes des bras. On pourra modifier les longueurs ultérieurement dans la palette des propriétés. - ensuite on implante la FC avec ses entre axe de 25.5mm X 25.5mm (1mm de rayon pour les trous des vis M2) - puis les rayons des hélices pour vérifier que l'entre axe moteur est bon - il est temps de dessiner les bras : on fait donc des "offset" ou décalages des axes des bras. Dans le cas présent, des bras de 6mm, donc 3mm de décalage de chaque coté. - une fois que la construction est bien avancée, et que l'on a toutes les lignes positionnées , on peut se préparer a passer en mode "SKETCH". (on sait que l'on ne se servira plus de l'outil "déplacer") : on sélectionne toutes les lignes et on appui sur le petit bouton de conversion des lignes en mode "SKETCH". - Dans la palette "modèle", on voit apparaitre "Sketch". En double click on accède au Sketch crée. - Dans le Sketch, on peut aussi définir quelles sont les lignes de construction (bleues), et les lignes qui vont servir a l'extrusion (lignes blanches) : on appuie sur le petit bouton, et ca bascule d'un état à un autre. - on peut ensuite ajuster, prolonger, raccorder en arc de congé sur l'un des bras. - on implante les trous de fixation des moteurs en mettant une "contrainte" de rayon : la barre d'outil permet de mettre en place tout un panel de contraintes. - on peut ensuite "verrouiller" sa position en mettant une contrainte horizontale et une contrainte verticale, par rapport à un axe, ou au point 0. - on implante les trous M2 pour les moteurs : on peut faire des symétries pour aller plus vite. - Ensuite on sélectionne le quart de la frame, et on lui applique une symétrie par rapport à l'axe vertical. Idem pour la partie inférieure de la frame. - Si vous avez dessiné votre dessin 2D sur un autre soft, vous pouvez importer un DXF, et vous en serrez a peu prés au même stade (il vous suffira de le convertir en ligne de Sketch depuis le module Draft). - on passe ensuite au module "part design" pour procéder à l'extrusion. On crée un "body" en ayant au préalable sélectionné notre "sketch". - on choisi le plan de référence : toujours XY (si besoin) - on vérifie notre sketch (si votre volume ne s'extrude pas, c'est qu'il y a sans doute un sommet ouvert ou une coïncidence manquante, ou une ligne en double), pour vérifier cela on passe par le menu "Sketch / valider l'esquisse": cela ne prend que quelques secondes: rechercher / réparer et mettre en évidence les sommets ouverts - si tout vas bien on peut ensuite sélectionner le Sketch, et clicker sur "pad / protusion" : si rien n'apparait en 3D, revenir a l'étape précédente, pour valider l'esquisse. On peut ensuite choisir l'épaisseur de l'extrusion. (qui pourra être modifiée a volontée dans la palette propriété du "pad"). - on exporte ensuite en STL après avoir sélectionné l'objet 3D - vous pouvez ensuite imprimer le STL en PLA pour faire un montage a blanc: on vérifie que tout passe comme il faut, car on a souvent de mauvaises surprises. - si c'est concluant on pourra exporter le sketch en DXF pour la découpe numérique la suite juste aprés.....

je pense que c'est lui qui gagne :

Je ne l'avais pas vu: Je suis moyennement emballé par le fait d'aller travailler en Chine, ma femme encore moins 🙂 Et moi je m'occupe surtout de la partie firmware, alors qu'il leur faudrait surtout un excellent ingénieur radio numérique (et ça ne court pas les rues!) et se rapprocher d'une boite spécialisée dans la compression vidéo faible latence sur liaison avec perte (on les compte sur les doigts de la main), et prier pour que ça rentre dans un ASIC existant ou un FPGA peu coûteux (ça existe?). Mais il est de toute façon trop tard pour espérer rivaliser avec DJI, en tout cas sur le plan de la qualité vidéo, car c'est le fonctionnement inhérent à HD-Zero qui limite les choses. Ils vont améliorer la réception, pour avoir moins de glitch, filtrer l'image quand ils en auront, pousser les watts pour améliorer un peu la portée, améliorer les cam, mais je ne pense pas que ça ira plus loin. Pour un prochain système, s'ils en ont les moyens, ils pourront garder le transceiver radio actuel (AD9363) qui marche très bien comme SDR et supérieur, sur le papier, à ce que peut faire celui du système DJI. Mais derrière il faut absolument compresser l'image, quitte à prendre un peu de latence, le mass market s'en contrefichant.

J'ai répondu à mes questions comme un grand en testant.. Ça fonctionne, il suffit de paramétrer dans Nano RX configure (dans la radio) les Output.

Il est en TRAMP, puis charge la Tables Les antennes sont très bien et toutes les deux en RHCP

Vraiment merci ! Aujourd'hui on ne trouve plus que des videos tuto, et moi j’adhère pas du tout : obligé de mettre sur pause toute les 10s, de revenir en arrière tout le temps, ect.... Bref, post en favoris, et c'est certain, je m'y mettrais !!! (faudra aussi que je me lance à la recherche de site permettant d'imprimer / découper mes créations à la hauteur de mon budget => Chine 😄 )

Elle est celibataire?Ta fille,pas la voiture.😁😁😜

il y a de grande chance que ton ESC soit dead c'est malheureusement assez classique. Donc t'en recommande une et tu test. En espérant que le Air Unit ne soit pas hs

J’en attendais pas moins de ta part... j’allais répondre ‘’testé ! Merci, je me coucherais moins con ce soir !

Hi Hormis les châssis eux même (qui sont en chemin), mon comparse le Belge ailé et moi même avons tout reçu 👌 Ps: cette saleté de FC/ESC a des pads vraiment minuscules, les soudures sont prometteuses.. (le nano crossfire à coté c'est un terrain de foot)

Bienvenu par ici!!!!!

Bonjour, bienvenue à toi sur le forum.

Xenomorphys ,il y a celle ci aussi 👍: https://shop.prodrone.pl/en_US/p/Pro-Moxon-2.4Ghz-5.5dbi/137 Ou part ici 👍: http://lafabriquecirculaire.fr/section 2-4Ghz.htm

Petit retour sur les batteries. d'abord Merci Liam pour les conseils. je les ai suivi a la lettre et ca marche mieux maintenant avec les nouvelles ! j'ai donc achete des tattu 270 mAh avec la prise directe en sortie de lipo. ca rentre nickel et elles fonctionnent bien mieux que les uruav ou les happymodel ! c'est fou la difference que ca fait sur le comportement du drone. il est bien plus vif et maniable avec de bonnes batteries...impressionnant !!! a noter : maintenant je rajouter un elastique pour bien caller la batterie. ca evite quelle bouge des qu'on percute un obstacle. comme ca le mobula n'est plus desiquilibré !!!

Hello ! @Motard Geek oui j’ai hesité entre le Fx-V2 et le Gravity, mais craqué pour celui-ci. Les TPU ne sont pas donnés mais c’est hyper qualitatif, ca vaut son prix. Je corrige le prix des hélices, pour un seul jeu (en vrai j’en ai acheté 10 😂) Sinon petite réception ce jour de DFR qui fait plaisir !

Formation initiale en génie mécanique, je me souviens avoir bossé sur des logiciels DOS (ou win95, un entre 2 ..), entre autre, de CAD - ainsi que de simulation et export (disquette !) vers les fraiseuses CN à disposition. Egalement eu une passion à l'époque pour la modélisation 3D (Lightwave 5, Lightwave 6 ... Ca date !) La disponibilité des imprimantes 3D, ou même de l'électronique permettant des assemblages à base de rails, moteurs pas à pas, contrôleurs, ne va pas aider à me calmer, si je me lance là dedans...

tu as déja des compétences en 3D/CAO ? dis toi que tu en investi un peu (du temps), mais que tu en gagneras beaucoup de perdu sur thingiverse (ca va parfois beaucoup plus vite de modéliser que de chercher, surtout si tu prends en compte les impressions 3D non adaptées pour une raison ou une autre) : les 2 soft sont dispo en version portables (donc tu ne risques même pas de pourrir ton ordi : juste un dossier a dézipper) : et ca ouvre le porte du Full Home Made. c'est vrai que j'ai pas mal hésité a faire un tuto video, mais je trouve que ce n'est pas forcément adapté à un forum (tu passes ton temps a rechercher une étape dans une video qui dure des plombes (parce que souvent, on a retenu une partie, mais pas tout) : là on passe du temps a "scroller" 🤣 : désolé pour la longueur du post). Des tuto 3D, on en trouve a la pelle, mais rarement adapté au FPV, et pour ceux qui ne baignent pas dans la 3D, ce n'est pas forcément évident de transposer à une mise en pratique FPV DIY. Ce qui est moins bien, c'est qu'il pourrait "manquer" une étape, et dans ce cas, n'hésitez pas a me le dire. merci a vous d'avoir scrollé jusqu'içi! 🤪

salut à toi! bienvenue sur le forum!

ce n'est pas non plus comme les picooz de l'époque hein!!!! Moi, j'ai été très content de mon UK 65, et sinon, en vtx plus puissant et qui marche bien et solide, j'ai l'uz65 qui est bien aussi!!!!

Tu auras l'OSD DJI (et seulement celui ci) en bas de l'écran si tu lis tes vidéo avec VLC, après avoir activé les sous titres bien sur et à condition que le fichier .SRT soit présent à côté de ta vidéo.

De toute façon un kwad qui mange des murs à longueur de LiPo il va forcément avoir de la casse à un moment donné 😄 J'ai pas lu que du bons sur les Tiny BetaFPV mais mon 75X en a vu des belles sans gros pépin !

Bravo et merci c'est complet, si j'avais le temps de m'y mettre...... C'est cool d'avoir des gens qui participent comme ça pour les autres !

Coucou Babice, bienvenue sur le forum WEareFPV ! Un peu qu'on accepte ! Surtout quand on a l'élégance de passer se présenter 👍 C'est clair que tu es fin prêt en terme de materiel. Il faudra hélas t'armer encore de patience avec les V2DJI... No comment... Nous nous ferons un plaisir d'échanger avec toi. Bonne lecture, bon simu et à très vite ! Fly safe .

Salut Ariforeal ! Merci d'être passé officialiser ton engouement pour la commu WAF 👍 Bienvenue sur le forum WEareFPV ! "Complètement addict du bordel " Tres honnêtement, on voit vraiment pas pourquoi. 🤣 A très vite et bon vol !

Perso, je trouve qu'avoir un drone en double n'est pas une erreur, bien au contraire. en cas de crash, le deuxieme est pret. Tu peux avoir des pieces de rechange facilement pour les deux (donc souvent a moindre cout), tu peux meme avoir un peu de stock (moteur, helices, bras, lipo).... Bref t'es sûr de toujours voler.... Et de ne pas attendre une piece de rechange pendant 1 mois. Tu peux meme faire des essais de tuning sans trop avoir peur de foutre la merde.... Le plus sage serait d'en faire un 3eme.

Alors, je dirais oui pour une MàJ, mais fais attention, des omnibus, il en existe autant que les lignes de bus.... pour flysky, c’est en général plutôt iBus !

Le malade....

Oui tout à fait J’avais un avoir dans une shop FR (planets-fpv), j’attend un moteur pour tester tout ça… Les BN sont ‘normalement’ les plus robustes… c’est ce qu’on verra. En fait plus t’augmente le pas, plus t’as du propwash (des chances d’en avoir) du coup j’essaye un peu moins. Et ça dépend du style de vol aussi… Cruise ou freestyle

SAlut, des nouvelles du Titan, il vol ! 😅 C'est déjà bien, le poids de la bête m’inquiétait ..L'instaGo passe plutôt bien. Ce qui m'a permit de m'apercevoir que le nouvelles antennes des R9mm sont trop flexibles, on a l'impression sur la vidéo qu'elles montent ou descendent lentement, mais en fait elles ont un mouvement continue de haut en bas assez rapide.. Je vais devoir la rendre plus rigide si je ne veux pas la déchirer .. Il me reste le GPS a installer .. Pas encore testé en FPV, j'attends toujours ces P..de lunettes ..Qui arriveront peut-être avant noël si j'ai de la chance, mais comme j'en ai pas 🤨

Le baromètre fonctionne sur le bus de communication I2C, j'ai aussi pour ma part des erreurs quand j'active le baro (1) et un peu plus quand je mets le GPS. Sa ne me semble pas anormal... Au niveau de ta config j'ai la même chose sur ma propre FC (marque modele différents) et sa correspond à la config par defaut de ta carte : https://github.com/betaflight/unified-targets/blob/master/configs/default/IFRC-IFLIGHT_F745_AIO.config Tu pourrais essayer de définir le type de baro, actuellement en auto(baro_hardware = AUTO), mais je doute que sa sffise a résoudre le problème... Sur ma carte, je sais qu'avec le GPS - lui aussi en I2C - il arrivait que le baro ne soit pas détecté. Avec un lipo branché à la FC, il etait plus facilement "detecté"... Pour spécifier le modèle du baro, dans le CLI : set baro_hardware = BMP280 save

BONJOUR, Ca sert à quoi que WAF se décarcasse pour vous ?? Bref... tu cherches pas. comme d'hab. MERCI.

Ce midi avant de reprendre le boulot..

Si tu fais référence aux éléments de l'OSD du contrôleur de vol il n'y sont pas malheureusement 😞