Classement

Salut les pilotes, J'ai acheté il y a quelques mois le GEPRC CROCODILE baby, le petit 4" LR. Kwad que j'adorais voler, silencieux et grosse autonomie même en lipo. Mais voilà, mon gps ne tenait jamais le fix ce que je trouvais dommage sur ce genre de machine. J'ai donc voulu réparer ça et forcément vue que je suis doué j'ai cramé l'aio. J'en ai commandé une autre et après avoir tout soudé rien ne fonctionnait ( doué j'ai dit ). Du coup j'ai vu avec @Feisar et c'est lui qui à remis en état le croc et à réussis à sauver l'aio que je venais de souder 😅. Il ne reste que le châssis et le buzzer d'origine alors je fais une petite fiche dronebuilds au cas où quelqu'un voudrait s'en inspirer pour monter un 4". Je voulais qu'il soit capable de voler en bipales ou tripales pour soit avoir une grosse autonomie soit avoir plus de punch. Le tune à été fait avec betaflight rc3 et je ne suis pas du tout déçu du résultat. Je l'ai volé une journée de grand vent alors il se fait pas mal balloter mais je me suis bien éclater avec. Je l'ai volé avec des lipos 4s850mah et je dépasse les 5 minutes d'autonomie en le poussant pas mal et avec l'insta360 go 2 sur le dos. Ce n'est pas un freestyler mais ce n'étais pas le but. Je voulais pouvoir cruiser un peu plus rapidement que d'origine et le résultat est là. Je testerais plus tard en bipales pour voir l'autonomie ( lipo/lion ) et vous ferais un retour. ENORME merci donc à @Feisar qui à fait le montage et le tune. Quelques photos pendant le montage ainsi qu'une vidéo de sa première sortie. Pas facile d'avoir de belles trajectoires avec les rafales de vents ET les doigts gelés 😅. Vivement le beau temps pour l'exploiter à fond.

C’est avec joie et un peu de fierté, c’est vrai, que je vous présente mon travail du mois dernier ! Le besoin : N’étant pas équipé de cinewhoop, je lorgnais depuis un moment les squirt et autres machines à duct… J’ai d’abord cherché un BNF ou au moins une frame existantes. Selon mes envies et mon besoin la machine devait avoir les caractéristiques suivantes : - Être capable de porter une full GOPRO facilement - Être doté de DUCT ou au pire des cas juste des protections d’hélice - Fonctionner avec mon parc batterie (6S 1300mah normalement pour mon 5’’ et mon 6’’) - Être équipé de composants courants et bon marché (moteur de taille standard et électronique simple) (pas de FC AIO avec des hauts ampérages à 100$++) - Avoir un comportement en vol décent ( Bon ratio poids puissance, over 30%throttle, pas de propwash et pas de wobble) - Une solidité suffisante pour résister à mon piètre pilotage - Rester relativement compact (pas de 5’’ ducté même si j’y ai pensé 😅) Sur quoi tout ça m’a mené : Je trouvais que les machine en 3’’ étaient bien souvent sous motorisés pour une GOPRO full size. Ça donne souvent des drones poussifs, peu puissant et qui peinent à lever leur poids. Le squirt est ce qu’il est (un monument dans le FPV) mais je le trouve très bruyant dans la plupart des cas que j’ai croisé. C’est assez contradictoire avec sa fonction première de pouvoir faire du proxi près des gens par exemple…Et son comportement en vol et quand même pas si fou…Merci realsteady pour la plupart… Je me suis donc penché sur la taille 3.5’’ D’ailleurs je n’invente rien beaucoup s’y sont penché -> Protek 35, cinelog 35, SHENDRONE TERRAPLANE, STAN FPV PROXI Mais sur chacune de ces machines je ne trouvais pas 100% de mes critères : - Protek 35 -> frame impliquant une AIO haut de gamme, pas de duct on perd donc les bénéfices en poussé - CINELOG 35 -> Frame/duct combiné qui semble fragile et pas de duct - SHENDRONE TERRAPLANE -> Très lourd (870gr), Duct fragile et une seule réf chez HQ dispo, props format spécial … Même si cette machine est ce qui se rapproche le plus de ce que je cherchais je ne voulais pas être bloqué dans une taille de props spéciale (85mm) - STAN FPV PROXI -> Idem ci-dessus Je voulais donc partir sur une frame maison. Une fois la taille 3.5’’ en tête je me suis largement inspiré de la mode des racewhoop avec leur gros moteur à kv 4S qui tourne en 6S. Tout en restant un peu plus raisonnable du fait de la taille des props et des problèmes de desync rencontré sur les racewhoop. Au lieu des 2700 / 2800 kv en 3’’ habituellement rencontré sur les racewhoop je suis donc parti sur des 2300/2400kv. Et ça m’a pile emmené dans le segment des moteurs 5’’ 4S ou le marché est bien fourni à prix raisonnable… parfait ! Pour rester assez léger ce sera donc des 2306. Il y a du choix, EMAX ECO, T motor velox etc… Ensuite la stack, j’ai bien essayé de loger une stack 30x30 mais ça me pénalisait pas mal sur l’encombrement général pour au final assez peu de gains. Je suis donc resté sur un format unique en 20x20. L’arrière du châssis peut embarquer un vista ou un air unit, l’analogique ce n’est jamais un problème de le loger ! Hop on jette une caméra à l’avant et musique il n'y a plus qu’à tracer un châssis… Afin de garantir des perfs en vol intéressante je voulais une bonne réponse aux vibrations. Là je me suis donc inspiré de deux châssis le AOS de Chriss Rosser (le design à deux bras et la répartition des top et bottom plate qui permettent à eux deux de bien gérer la réponse à la résonance inversé en diagonale) et pour compléter j’ai gardé le système de fixation des bras de l’APEX avec une vis dans la cross plate uniquement (pas de vis traversant les bras de part en part au centre qui permet de dissiper les vibrations en frottement). Je voulais une architecture avec 6 colonnes uniquement, c’est un châssis compact et les ducts participent à la rigidité de l’ensemble, 8 c’était trop…J’en ai profité pour prévoir des fixation LIPO en toilet tank ou en position centrale (au choix). J’ai pas mal travaillé le design des ducts, je les ai rapproché au maximum pour compenser la taille 3.5’’ et au final je conserve un encombrement maxi inférieur à mon 5’’ et équivalent à un 3’’ voir plus compact que certains. Petite parenthèse importante sur la matière, je ne voulais pas la non plus de matière ultra technique très chère (PCTPE ou autres nylon fibre de carbone). Là je me suis inspiré de ce qui se fait sur nos petits tinywhoop ou les châssis sont intégralement en plastique Injecté et ou il n’y a pas tant de casse que ça quand c’est bien conçu. La matière utilisé est le PP (polypropylène), c’est un plastique assez mou mais bien plus rigide que du TPU. C’est un peu touchy à imprimer mais c’est très bon marché et cela encaisse très bien les chocs. Ça se soude très bien aussi ! Utile pour les éventuelles réparations sur le terrain même si ça ne devrait pas casser souvent ! Un proto en PLA pour validation des encombrements et c’est parti on lance la découpe du carbone ! Un bilan après les premiers vols, je suis ultra satisfait ! Tout est là ! Surtout le comportement en vol, c’est ultra péchu, pas de propwash, pas de woble même avec un tune qui mérite d’être affiné ! Avec un peu d’expo et de limitation throttle (que je règle en live sur ma radio) on passe du proxi au follow haute vitesse… C’est génial. J’arrive à 5 minutes de vol en posant à 3.6V sur des vols calme. Avec ses 800 grammes la machine ne craint pas trop le vent malgrès les ducts. Même si le build est plutôt compact et donc minutieux je suis plus que content du résultat ! Petit bémol au niveau du bruit, je pensais que les props en 8 pales 3.5’’ serait moins bruyantes, mais j’ai encore quelques petites choses à essayer… Vidéo à venir bientôt !

Bonjour, Je vous propose mon (premier) setup, je sais qu'il y a moyen de gratter un peu le prix à droite et à gauche (ESC et lipo). J'ai fait en fonction des dispo. Il y a l'ESC t-motor 45A un peu moins cher. Sur les lipo aussi, il y a moyen de trouver moins cher. Pour le montage du TBS Sixty9, prévoir des entretoises nylon, car ne passe dans la frame qu'en étant sur-élever.

J'ai enfin eu un peu de beau temps samedi, et de temps pour faire quelques essais niveau réglages. Petites compile des différents tests : Déjà, je vois de temps en temps un artefact dans le ciel que j'avais déjà vu sur d'autres vidéos tournées avec la DJI Action 2. Je trouve ça vraiment moche et je ne sais pas d'où ça vient. Avec ou sans filtre ND, il est présent, donc ce n'est pas une histoire de diffraction/réflexion liée au filtre ND : Ca peut peut-être aussi venir du verre trempé de protection que j'ai posé sur la lentille ? J'en ai profité pour tester la stabilisation (Rock Steady et Horizon Balancing) et c'est vraiment pourri. L'horizon balancing, j'en parle même pas, c'est pas fait pour nos quads je pense. Mais pour la stabilisation classique, y a parfois des tremblements, je sais pas d'où ils sortent. Je m'attendais à ce que cette fonction marche bien, même si elle ne m'intéresse pas plus que ça. Le mode couleur "Normal" est pas mal si on ne veut pas s'embêter à avoir quoique ce soit à faire en postprod, sinon mieux vaut opter pour le "D-Cinelike". Le mode automatique de la gestion de l'exposition est correct aussi, mais si on veut limiter les variations d'exposition, l'idéal est de se mettre en shutter fixe. Il y a 3 approches pour ce sujet : Full auto : le plus simple, mais on aura quelques variations d'exposition selon la luminosité. Shutter fixe, ISO variables : il faut bien choisir son shutter avant de voler, sinon ça risque d'être moche. Il y aura moins de variation d'exposition : seulement quand l'image deviendra trop sombre, les ISO vont monter pour éclaircir les tons sombres dans les limites fixées par le choix de la plage ISO. Cette caméra gère plutôt bien la montée des ISO, jusqu'à 3200, on a pas trop de grain. Pour le moment je laisse ce réglage entre 100 et 3200 iso. Mais sur un vol tel que celui ci-dessus, les ISOs n'ont pas besoin de monter delà de 200-300. Shutter fixe, ISO fixe : le plus délicat, si c'est mal réglé, les rush peuvent être inexploitables. Mais l'exposition ne bougera pas. Faut un peu changer ses habitudes par rapport à la Session5 : sur cette dernière, changer les réglages à chaque session n'était pas vraiment envisageable. Sur l'Action 2, c'est comme avec les GoPro Hero 5-10 : on a un écran qui permet de faire les réglages en live en voyant directement le résultat. En plus de ça, on a un indice de lumination : pour trouver le réglage de vitesse de l'obturateur (shutter speed), on peut le faire à l'œil nu, mais aussi en s'aidant de cet indice. Idéalement, il faut être autour de +0/+0.3EV. Il suffit de pointer la caméra sur le spot et faire en sorte d'être autour de 0EV. On peut aussi pointer un coin plus sombre et un coin plus clair pour se donner une idée de la manière dont ça va varier. Je n'avais pas pris de filtres ND plus forts que ND2, mais il faudra que je teste. Là en ND2, j'ai pu descendre au 1/240 ième. Idéalement à 30 fps, il faudra plutôt être au 1/60 ou 1/120 ième.

Très honoré d'avoir pu sauver ce petit Croc (même d'un avenir incertain 😅) 👍 C'est vrai qu'il en vaut vraiment la peine, tu a fait le bon choix de le conserver 😍 J'ai été surpris de la qualité de vol pour un 4" LR, par contre effectivement le moindre vent et ça oscille un peu, due à la frame et bras un peu fin. J'étais pas très content de moi pour le tuning car j'ai l'habitude de faire que des bécanes en freestyle, d'une part à cause de l'impossibilité d'avoir une blackbox (pas de mémoire interne sur l'AIO), du coup feeling only 🙂 et surtout la grande antenne LR et le tpu faisait beaucoup de rebonds sur les roll/pitch violents donc ça trompait le tune, j'ai vraiment pas pu faire mieux 😢 Sans vent il est très agréable à voler et le rendu insta360 GO2 est vraiment sympa 👌 Longue vie à ce Croc 4" LR (ou 4" tripales HD) 🙂 ✌️

@Feisar ton tune est top. Sans vent il ne tremble pas du tout et à un comportement saint. Il est fait pour de la ballade un peu nerveuse et il s'en sort très bien. Tu as fais du très bon boulot et encore merci de me l'avoir sauvé. @nochamo pas de secret il faut s'appliquer côté soudure 😅 . @Jerome je suis d'accord cette caméra est vraiment bien pour les petits kwads. Je me tâte à essayer le support qui permet d'alimenter la cam tout en volant mais je me demande quel impact ça va avoir sur la consommation de la lipo. J'ai les filtres de chez TELESIN depuis peu et pour le moment j'en suis content.

C'était tout bête, juste des soucis de soudures moyennes (surtout au niveau du GPS) et légers faux contacts 🙂👌 J'ai du coup tout dessoudé, étamé, puis ressoudé niquel 👍

Sympa le build 🙂 Pourquoi avoir perché le Rx/vTx si haut ?

Transformation efficace 👌

Je pense oui, c'est ce que je m'étais dit en voyant les vidéos de @ZAP89. J'ai la même chose sur ma Session 5 quand je colle mes vieux filtres ND souples dessus 😄 Bon à l'usage c'est moins simple qu'une session (niveau réglages) mais le résultat est quand même vraiment sympa 🙂

C'est impec ça ! Tu pensera à te présenter quand même. Je n'avais pas fait attention mais c'est plus sympa pour tout le monde.

La carte n'est pas flashé avec la bonne target. Vérifie et reflash

Juste bravo pour cette réalisation... 👏. Tout a été bien pensé et réalisé... Vivement la vidéo 😉

Tant qu'il n'est pas allumé, tu n'obtiendras...Rien. C'est que ton câblage n'est pas bon... Et que l'uart 1 sur une FC F4 est inversé pour un RX radio (sbus) ou non inversé. Je sais plus... Rappel au passage: TX gps sur pad RX de la FC. Et inversement pour le RX vers TX. Fais comme je te l'ai suggéré 👍

Tout à fait 👍

Vrai pour le rx, en réalité il a sa place au dessus du vista, mais actuellement il y a un module BT car je n'avais pas encore reçu de quoi faire la rallonge usb...Maintenant c'est bon mais je n'ai pas pris le temps de virer le module.. Je dois changer la fc pour un modèle à blackbox intégré prochainement. Ce sera l'occase de revoir tout ça, c'est prévu ! 😁

rah tu me fais hésiter aussi!....... j'ai prévu de faire du full chanfreiné en plus, donc je n'ai pas envie d'avoir des regrets (promis c'est la dernière, après j'arrête!) je confirme aussi ton analyse CNC drone (j'ai fait découper 4 frames chez lui, 2" / 2.5" / 3" / 4"), il est ultra rapide, réactif et dispo, mais son carbone n'est clairement pas du T300. sur du 3.5", ca ne me choque pas..... surtout avec les renforts qui "contreventent" les bras. la seule critique je ferai, c'est le RX exposé en sous face. je l'aurais collé sur le VISTA. (c'est ultra fragile ces merdes.)

Petit retour ! C'était bien la caméra, je l'ai remplacé et maintenant tout fonctionne 👌

Merci Beaucoup ! Mais hésitez pas à me faire des critiques aussi ça me fera m'améliorer 😆😅 Exactement, j'ai éliminé tout les 3" d'entrée car je les trouve trop criard, pas assez efficient/puissant pour une full gopro et batterie en 1300mah. Non ça va il faut les bonnes cotes et être minutieux à la découpe c'est tout, le plus dur c'est de sourcer les bon types de press nut, il existe deux modèles, les chinois que tu trouve partout et les type apex, plus étroit et plus haut, plus dur à sourcer mais que je trouve meilleur et que j'ai donc sélectionné. Tu pourra observer les différences. Les chinois ici / Les bon ici / les cotes pour la découpe Ici Effectivement j'ai du faire une concession et créer un bras gauche et un bras droit à cause du design de mes bras... pas "idéal" mais ok pour moi. J'ai hésité mais je tenais plus à cette implantation type APEX qu'à avoir des bras interchangeable ! Je l'ai fait découpé chez CNC DRONE en France. Je ne veux pas décrier son travail car le job a été fait. J'ai beaucoup aimé le relationnel et la personne. Le papi de 71ans qui fait ça au fond de son garage à temps perdu j'adore.🤩 Et il a été ULTRA réactif ! En 3 jours c'était fait et envoi 24H. Mais malheureusement (je suis peut être trop exigeant) la qualité des découpes et de son carbone n'est pas la meilleure que j'ai eu dans les mains. Alors pour du proto rapide ça va mais pour une éventuelle V2.0 définitive et premium je pense que je ferais appel à CNC madness au canada ou lethal/DFR. Enfin pour l'instant ça vole et tout va bien ok me faites pas dire ce que j'ai pas dis ! 😇 Les vidéos et black box arrivent mais je n'ai pas fini de tuner encore... par contre je peux d'ores et déjà dire que niveau filtre j'ai tout les passe bas gyros désactivé comme sur mon 5", et je me suis arrêté avec le slider des D à 1.2 c'est ce qui me fait dire que l'objectif est atteint niveau frame et résonnance. Et pourtant les bras sont en 4mm (faute de dispo au moment de la commande) alors que j'avais prévu du 5mm... Ca va surement rester en 4mm du coup. Je ne sais pas si certains d'entre vous on déjà une expérience de tune de cinewhoop sur BF 4.3 pour comparer les niveaux de bruit ?

excellent ! 👍 on sent qu'il y a du modeleur / concepteur ! bravo! ca me fait penser au cinesplore de fpvcycle: https://fpvcycle.com/collections/frames/products/fpvcycle-cinesplore-frame il n'etait pas dans ta liste (sans doute parceque pas 3.5") en tout cas je confirme que le 3.5" est une TRES bonne idée! pas trop galère les press nuts dans les bras (type apex) ? j'hesite a faire ça sur ma prochaine frame, ou à la tenter plus "secure" type pirate sloop . mais ca impose d'avoir 2 bras symétrique en cas de remplacement (au lieu de 4 bras identiques qu'on retourne), si on veut rigidifier avec une entretoise en 3eme point de fixation. tu l'as faite découper chez qui ? on attend le DVR / le shoot gopro / et la fiche dronbuild ! (FC 20x20 avec une BB ?) avec impatience !

ça vole.. compte rendu (photos et films) ce soir, hum hum..

Merci pour ton aide spid99. Je l ai équipé en fpv et les premiers vols tests sont bons, le quad réagit bien même lors des figures. Bizarrement gaz à zéro il ne tombe pas et réagit comme un quad avec l airmode. Je tenterai motor stop. Enfin l'essentiel c'est qu il vole correctement.

Etant donné qu'il y a quelques nouveaux "voyants" depuis peu, on ne ferait pas une commande groupée pour des sangles customs WeAreFPV ? Je suis toujours avec celles d'origine.

@FlorianRbz désactive le MSP sur ton UART3 @FlorianRbz Attends. Si le MSP est acivé sur l'UART 3 c'est certainement que c'est l'UART utilisé pour l'OSD du DJI. Vérifie ce point. Au besoin, change d'UART pour ton RX. EDIT : 1, 2 & 5 semblent dispo. EDIT de l'EDIT : J'ai trouvé ca sur le site du constructeur : https://shop.iflight-rc.com/Nazgul-Evoque-F5-with-Caddx-Polar-Vista-Digital-HD-System-pro1628 - 5 X Uarts - UART1 for VTX HD/Analog - UART2 for Receiver - UART3、UART4 for GPS or 0ther sensors that require a serial port - UART6 for ESC Telemetry Du coup tu devrais normalement te mettre en 2 et laisser le MSP activé en 1 pour l'OSD. Je pense que l'UART 4 devrait être en serial pour le GPS mais je ne suis pas sur (j'ai jamais utilisé ces bêtes là).

Je sais pas si c'est comparable mais mon Taycan en 14XX volait pas trop mal en 1300mAh 6S + GoPro Hero8.

Bravo c'est vraiment joli et bien pensé !

Bah c'est l'emplacement de la caddx vista de base 😂 Pas assez de place en hauteur pour le placé sur la stack. Et avec un montage classique VTX + RX séparé, je n'aurai pas était embêté 😉 L'avantage de l'avoir sur-élever, c'est sur j'ai casé le buzzer autonome en dessous

Les entretoises de la frame sont légèrement creusé vers leurs milieux. Le TBS sixty9 ne rentre que au mm entre les deux entretoises (voir la photo)

🤔

Appeler les gendarmes ! 👮‍♂️ On en tient un ! (En plus il n'est pas doué ! )

Merde ! Doublé par MG ..J'étais en train d'écrire .. C'est ce qu'a l'air de penser un internaute dans une des réponses de cette vidéo : En tout les cas, super retour @Jerome, je vais essayer de voler cet apm, je testerai aussi, même si je ne suis pas aussi exigeant que toi... 😉 Le mode "horizon balancing" est clairement fait pour de la cinématique. Bon c'est pas le genre de vidéo à regarder au réveil 🤢

Ouaip après ça aide dans la précision en début de sticks, perso j'aime bien. Après c'est vrai que régler ses rates c'est clairement une histoire personnelle 👌

Ca fait quand même beaucoup de RC expo. Avant moitié stick, ca doit pas bouger des masses. C’est pas le deadband qu’il te faut toucher mais mettre du RC expo. Entre 0.3 et 0.5 c’est très bien.

Perso je soude la plupart du temps à 380°, sinon 360° pour les petites soudures coté FC, sinon pads ESC et moteurs à 400.

c’est pas parcequ’il y a beaucoup d’etain que c’est bien soudé et solide. ton fer etait a quelle température ?

Aucun rapport je pense 😕 Tes ESCs sont donnés pour du 50A en continu et 60A en pointe. En plus les mesures sur le banc ne reflètent pas du tout la consommation réelle, tu peux allégrement retirer 20%, ils ne dépassent probablement pas 40A. Malheureusement, je pense que ça vient plutôt d'une de tes soudures qui a lâché, a fait un court-circuit et tout a grillé. Beaucoup de soudures sont limites froides, c'est assez probables qu'une ait pu se détacher : On en sera jamais sûr à 100%, mais normalement tes ESCs ne devraient pas avoir de prbl avec ces moteurs, surtout que sur ton vol t'es très loin d'être en full pendant plus de 10s.

Si pas utilisé, tu peux utiliser le RX2 "ESC telemetry" et tu te crées un Softserial TX2 avec le pad "LED" 😉 La vitesse d'un softserial est largement suffisante pour un gps.

Sur ta carte RX1 & TX1 se nomment SBUS & DSM, mais pas sûr qu'ils acceptent le GPS, essaie ..

Ben heuuuuu peau d'zob 😬 Il est bien fini effectivement fini et semble fonctionner (dans la maison en tout cas, la cuisine + la sale salle à manger) J'ai seulement fini d'assembler le bigoudi vers 18H = il fait nuit + il vase façon Bretagne (crachin de merde) Je ne vais pas remettre une couche sur son coté "chambre de bonne mansardée Parisienne".. mais Pffffff, c'est vraiment une configuration pénible 👎 Ps: il est aussi discret qu'une Caravelle des 70's.. (j'ai dû enfermer mon chat pour mon mini vole)

C'est peut-être ça le pire... Sinon en parlant de jeune fille, Morgane Lahoutte qui avait 18ans sur cette vidéo, la classe non?

je pencherais pour le cable coax (soit cote camera, soit cote caddx), qui bouge pendant le choc.... une fois perdu, c’est perdu..... il te faut debrancher , rebrancher non? essai de bien le figer (certain rajoutent de la colle).

Voilà, nettoyé et présenté au support

Non laisse tomber ça c'est pas adapté. Oui et sinon il y a des adaptateurs ICI Elle est très bien cette cam.

Yes c'est ce que j'envisageais de faire quand tu en a parlé l'autre fois. J'ai le temps car j'ai cassé un inter sur la radio... N'empêche que c'est dingue de payer pour que ça ne fonctionne pas comme c'est prévu... D'ailleurs j'ai acheté une recepait j'ai pas pris la version DJI, rien ne vaut une bonne soudure.